Katzenfreundlicher Garten

Katzen sind freiheitsliebende Tiere und genießen Ausflüge in die freie Natur in vollen Zügen. In einem katzenfreundlichen Garten gibt es dabei immer etwas zu entdecken. Katzenbesitzer haben dabei die volle Kontrolle darüber, wie und wann die Katze den Garten nutzen kann und müssen sich nicht um ihren Freigänger sorgen.

Wer seine Katze nicht frei herumstreunen lässt, tut sich selbst, seiner Katze und auch den Nachbarn etwas Gutes und trägt gleichzeitig zu einer artgerechten und lebensfrohen Katzenhaltung bei.

Katzen lassen sich nicht gern erziehen und jeder Katzenhalter kann bestätigen, dass ihr Haustier bei seiner Lebensgestaltung seinen ganz eigenen Kopf hat. Neben einer katzenfreundlichen Gartengestaltung nimmt deswegen die Sicherheit einen hohen Stellenwert ein.

In der freien Natur wie im Garten lauern zahlreiche Gefahren: Einige sind offensichtlich, andere sind erst auf den zweiten Blick erkennbar. Mit folgenden Tipps zu Sicherheit, Gesundheit, Spiel und Spaß kann aus jedem Grundstück ein katzenfreundlicher Garten gestaltet werden.

Katzenfreundlicher Garten – Vorteile

Laut der Tiersendung „Hundkatzemaus“ sterben jedes Jahr ca. 350.000 frei herumlaufende Katzen durch Fallen, Jäger und Autounfälle. Diese Zahl schockiert und ist weit höher, als viele Katzenbesitzer erwarten würden. Der Freilauf in ungeschützten Bereichen senkt die Lebenserwartung der Samtpfoten rapide, ist für Gartenbesitzer aber nicht alternativlos.

Das Leben von freilaufenden Katzen ist vor allem nachts stark gefährdet. Katzen sind dämmerungs- und nachtaktiv und gehen zur dunklen Tageszeit gern auf Beutezug. Dies führt zu einer gefährlichen Verkettung von Umständen: In der Dunkelheit sind Katzen für Autofahrer nur schwer zu sehen. Gleichzeitig neigen Autofahrer gerade spät abends und nachts dazu, die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu übertreten. Ein Ausweichen ist dann oft nicht mehr möglich.

Ein geschützter Freigang im eigenen Garten hat also zahlreiche Vorteile für den Katzenhalter und sein Haustier. Dazu gehört vor allem der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit der Katze. Im katzenfreundlichen Garten muss man sich als Tierbesitzer um folgende Dinge keine Sorgen mehr machen

• Verkehr
• Unfälle
• Jäger
• Fallen
• Weglaufen
• Fütterung durch Fremde
• Ungewollter Nachwuchs
• Infektionsgefahr durch Kontakt mit nicht geimpften Artgenossen
• Revierkämpfe

Vorbereitungen für den ersten Ausflug in den katzenfreundlichen Garten

Neue Katzen sollten die ersten vier Wochen im Haus verbringen, um sich an das fremde Domizil zu gewöhnen. So lange dauert es außerdem, bis die Katze das Haus als festen Ausgangspunkt und zentralen Mittelpunkt ihres Reviers anerkennt.

Vor dem ersten Freigang sollte die Katze außerdem auf ihren Rufnamen reagieren und auch mit Futter angelockt werden können, sodass der Freigang vom Katzenhalter besser kontrolliert und auf Wunsch beendet werden kann.

Experten empfehlen, den Freigang in den ersten Tagen schrittweise zu steigern und die Katze zunächst nur tagsüber in den Garten zu lassen. Erst wenn das Tier sich an die neue Umgebung gewöhnt hat und sicher im Umgang mit der Garteneinrichtung geworden ist, kann es sich den Herausforderungen der Nacht stellen.

Feste Futterzeiten helfen der Katze dabei, einen Tagesrhythmus zu finden, in dem der Ausflug in den Garten ein fester Bestandteil werden kann. Darf die Katze später allein über ihre Ausflugszeiten entscheiden, empfiehlt es sich, ihr einen Zugang zum Haus zu gewähren, den sie jederzeit ohne Hilfe nutzen kann. Hier haben sich vor allem Katzenklappen etabliert, die in eine Hinter-, Terrassen oder Gartentür integriert werden können.

Katzenbesitzer sollten sich bereits vor dem ersten Ausflug in den Garten entscheiden, ob die Katze das Grundstück verlassen darf oder nicht. Wie bereits erwähnt, hat die zweite Option zahlreiche Vorteile für die Sicherheit und die Gesundheit des Haustieres.

Da Katzen sehr gut springen und klettern können, gehört eine Einzäunung des Gartens in diesem Fall ebenso zu einer guten Vorbereitung, wie eine ansprechende Einrichtung des Gartens, die der Katze Sicherheit, Unterhaltung und Entspannungsmöglichkeiten bietet.

Katzenfreundliche Gartengestaltung

Katzen sind grundsätzlich recht genügsame Tiere und benötigen zunächst nicht viel, um glücklich zu sein. Trotzdem oder gerade deswegen gehört es zum Naturell der Tiere, sich immer neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu suchen. Gepaart mit der charakteristischen Neugier können Katzen so schnell auf dumme Ideen kommen.

Abhilfe schafft man als Katzenhalter hier, indem man artgerechte Beschäftigungsmöglichkeiten anbietet und regelmäßig für Abwechslung sorgt.

Neben dem Spielspaß nehmen Schlaf-, Entspannungs- und Versteckmöglichkeiten einen großen Stellenwert in der Katzenhaltung ein. Wie die Katze den Garten betreten und verlassen kann und ob sie diesen auch unbeaufsichtigt nutzen darf, sollte ebenfalls im Vorfeld abgeklärt werden.

Einzäunung – Die häufigsten Fragen

Damit der katzenfreundliche Garten für Stubentiger zu einem sicheren Ausflugsdomizil wird, muss er zunächst gegen das Eindringen von außen aber auch gegen unerwünschtes Verlassen gesichert werden. Die effektivste Methode ist – je nach den örtlichen Gegebenheiten – den Garten rundum einzuzäunen.

Dazu ist häufig eine Genehmigung des Bauamtes erforderlich. Dabei bestimmen Höhe, Art der Einfriedung und die Ortgegebenheiten darüber, ob der Zaun genehmigungspflichtig ist. In fast allen Bundesländer bleibt einem der Gang zum Amt nicht erspart, wenn die Einzäunung katzensicher sein muss. Alles über 1,80 Meter Höhe ist in den meisten Gemeinden genehmigungspflichtig.

Das Aufstellen eines Katzenzauns kann je nach Beschaffenheit des Bodens und den örtlichen Vorgaben eine echte Herausforderung sein. Einige Garten- und Landschaftsbauer haben sich auf diese Aufgabe spezialisiert. Wer unsicher ist, sollte beim Bau eines Zauns einen Experten um Rat fragen.

Wie muss ein Katzenzaun beschaffen sein?

Diese Frage lässt sich nicht leicht beantworten, da sie von der Art des Zauns und den Sprung- und Kletterfähigkeiten der Katzen abhängen. Der wichtigste Faktor ist jedoch die Höhe. Zäune mit einer Höhe unter 2 Metern dürften für fast alle Katzen jedoch kein großes Hindernis darstellen. Selbst drei Meter hohe Zäune können von vielen Katzen überwunden werden; insbesondere wenn ein erhöhter Absprungplatz in der Nähe des Zaunes platziert ist (z. B. Regentonne, Gartenschrank, Baum, etc.).

Die höchste Sicherheit bieten Zäune, die einerseits in die Erde eingelassen und gleichzeitig oben nach innen abgewinkelt sind. Neben der Fähigkeit, über den Zaun zu springen ist es für Katzen außerdem möglich, sich unter der Abgrenzung einen Weg ins Freie zu graben. Nach innen geneigte Zäune haben den Vorteil, dass Katzen an ihnen in der Regel nicht hinaufklettern.

Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass Katzen sich durch sehr kleine Öffnungen hindurchzwängen können und durch ihr dichtes Fell kräftiger aussehen, als sie tatsächlich sind. Öffnungen im Zaun sollten deswegen nicht größer als drei bis vier Zentimeter sein.

Auf Holzpfosten sollten Katzenbesitzer verzichten, da Katzen an diesen sehr leicht bis nach oben klettern können. Besser sind Eisen- oder Stahlpfosten, die der Katze beim Klettern wenig Halt geben.

Ist ein elektrischer Katzenzaun sinnvoll?

Eine weitere Entscheidung müssen Katzenbesitzer zwischen Elektrozaun und stromlosen Zaun treffen. Elektrische Zäune arbeiten dabei auf zwei verschiedene Arten: Die klassischen Modelle geben einen Stromschlag ab, wenn die Katze den Zaun berührt.

Sogenannte unsichtbare Katzenzäune funktionieren über einen Empfänger, den die Katze an einem Halsband trägt. Dieser löst einen schmerzhaften Stromschlag aus, wenn die Katze das begrenzte Gebiet verlässt.

Elektrische Katzenzäune verstoßen häufig gegen das Tierschutzgesetz und sollten vermieden werden, wann immer es möglich ist.

Reicht eine dichte Hecke als Abgrenzung?

Egal wie dicht die Hecke ist: Sie bietet keinen zuverlässigen Schutz gegen Ausbruchsversuche. Wie bereits erwähnt reichen schon sehr kleine Öffnungen oder Lücken, um der Katze den erweiterten Freigang zu gewähren. Ohne zusätzliche Maßnahmen bleibt die Hecke als Einfriedung wirkungslos.

Mit einem Katzennetz lässt sich die Hecke jedoch katzensicher einrichten. Als Übergangslösung scheint diese Methode zunächst geeignet. Spätestens beim nächsten Heckenschnitt steht man jedoch vor neuen Problemen, da das Netz der Heckenschere nicht standhalten wird. Es muss zum Heckeschneiden abgenommen werden.

Wer sich daran nicht stört, hat an dieser Stelle eine kostengünstige und sichere Methode gefunden; vorausgesetzt, die Hecke ist hoch genug und kann nicht übersprungen oder untergraben werden.

Zugang zum Garten

Katzen sind freiheitsliebende Tiere, die sich nicht gern kontrollieren und dominieren lassen. Die meisten Charaktere bevorzugen deshalb, ihre Gartenausflüge eigenständig und nach ihren eigenen Wünschen zu gestalten.

Hat sich die Katze an ihr vergrößertes Revier gewöhnt, kann sie mit entsprechenden Hilfsmitteln den Garten ohne Hilfe betreten und verlassen. Die komfortabelste Option ist hier neben einem geöffneten Kellerfenster sicherlich die sogenannte Katzenklappe. Alle Methoden haben jedoch Vor- und Nachteile, sodass diese individuelle Entscheidung in Abhängigkeit von den persönlichen Begebenheiten getroffen werden muss.

Katzenklappe

Mit einer Katzenklappe schafft man einen sicheren, katzenfreundlichen Zugang zum Garten, der mit vielen Vorteilen verbunden ist. Die Auswahl umfasst hier neben einfachen, klassischen Ausführungsformen inzwischen auch Modelle, die mit einem Mikrochip gesteuert werden.

Der größte Vorteil dieser speziellen Katzenklappen ist, dass sie nur von autorisierten Tieren genutzt werden können. Zu diesem Zweck trägt die Katze ein Halsband mit einem Chip, der die Katzenklappe entriegelt. Alternativ können einige Modelle mit dem Transponder geöffnet werden, die auch zur Registrierung von Haustieren verwendet werden.

Wichtig zu wissen: Für den Einbau einer Katzenklappe in Mietwohnungen und -häusern bedarf es der Zustimmung des Vermieters. Zahlreiche Gerichtsurteile sehen in der Montage einer Katzenklappe eine nicht unerhebliche Beschädigung der Mietsache und weiterhin eine optische Beeinträchtigung, wenn die Klappe von außen gut sichtbar ist.

Katzenklingel

Wer kontrollieren möchte, wann die Katze den Garten betreten und verlassen kann, öffnet ihr einfach eine Hinter-, Terrassen- oder Gartentür. Dies erfordert einerseits die persönliche Anwesenheit im Haus und andererseits einiges an Aufmerksamkeit, wenn die Tür nicht die ganze Zeit offen stehen kann.

Insbesondere wenn die Katze zurück ins Haus möchte, kann sie sich lautstark bemerkbar machen. Einige Katzen tendieren außerdem dazu, an der Türe zu kratzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Holztüren oder Glastüren mit Kunststoffrahmen können dabei durch die scharfen Krallen schnell Schaden nehmen.

Damit der Stubentiger beim Einlass ins Haus nicht warten muss und in Vandalismus verfällt, können Katzenhalter im Handel eine sogenannte Katzenklingel erwerben. Dabei handelt es sich um einen Sensor, der durch die Katze ausgelöst wird und anschließend die Türklingel oder sogar eine eigens für das Tier angebrachte Katzenklingel auslöst.

Das System wird idealerweise an der Stelle angebracht, die die Katze gewöhnlich für ihre Ausflüge nutzt.

Katzenklingeln haben zahlreiche Vorteile

• Kontrolle der Ausgangszeiten
• Keine Beschädigungen an Türen und Fenster (z. B. durch Katzenklappe)
• Dadurch auch für Mietobjekte geeignet
• Geeignet für Katzen, die in den oberen Etagen wohnen
• Günstiger Anschaffungspreis
• Zugangskontrolle: Nur die eigene Katze kann das Haus betreten
• Schutz vor Einbrechern
• Schutz gegen unerwünschter Beute
• Kein Kratzen an der Tür
• Kein Warten bei Regen oder Kälte

Die Geräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können mit einem Bewegungsmelder, einer Trittmatte oder einem speziellen Halsband ausgestattet sein. Außerdem gibt es Modelle mit Kameras oder Lichteffekten, die alternativ zum akustischen Signal genutzt werden können.

Offenes Fenster

Wer tagsüber nicht Zuhause ist oder aus anderen Gründen der Katze nicht persönlich die Tür öffnen möchte, kann ihr im Keller ein Fenster öffnen, durch das sie selbstständig ins Freie gelangen kann.

Dies sollte nur als letzte Option verstanden werden, da diese Methode mit zahlreichen Nachteilen verbunden ist:

• Die Katze kann Beute mit ins Haus bringen
• Angriffsfläche für Einbrecher
• Energieverlust durch entweichende Wärme
• Fremde Katzen können ins Revier eindringen

Wichtig ist in diesen Fällen, dass das Fenster vollständig geöffnet wird. Katzen können sich sehr leicht in gekippten Fenster verfangen und sich nur in seltenen Fällen aus dieser misslichen Lage wieder befreien. Im schlimmsten Fall endet ein Unfall im gekippten Fenster mit dem Tod der Katze.

Das Fenster sollte also stets weit geöffnet sein und sich außerdem in Bodennähe befinden, sodass Stürze vermieden werden. Idealerweise ist der Zugang außerdem an einer geschützten Stelle gelegen, sodass das offene Fenster von außen nicht oder nur schwerlich einsehbar ist.

Die beliebtesten Aktivitäten im katzenfreundlichen Garten

Selbst im schönsten Garten kann irgendwann Langeweile aufkommen. Katzen sind sehr neugierige Tiere und lieben Abwechslung und Erkundungstouren. Diese natürliche Verhaltensweise kann sich der Katzenhalter bei der Einrichtung des katzenfreundlichen Gartens zunutze machen, denn für Katzen ist fast alles interessant.

Zu den liebsten Beschäftigungen der Samtpfoten gehören

• Verstecken
• Jagen
• Spielen
• Anschleichen
• Klettern
• Kratzen

Katzenfreundliche Spielplätze

Katzen sind sehr kreativ, wenn es um das Verstecken geht. Insbesondere dann, wenn man sie hereinrufen möchte, sind die pelzigen Versteckungskünstler plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Unterschlupf finden sie dabei in der kleinsten Ecke.

Wer seiner Katze im Garten eine Freude machen will, richtet ihr dort einige Plätze ein, die als Versteck besonders attraktiv sind und gleichzeitig bei einem Regenguss etwas Schutz bieten. Kann man sich von dort aus auch noch an etwas heranschleichen, ist in der kleinen Katzenwelt alles perfekt.

Besonders beliebte Spiel- und Versteckplätze sind

• Katzenhaus: Katzenhäuser bieten neben einer Versteckmöglichkeit nicht nur Schutz vor Regen oder starker Sonneneinstrahlung, sondern sind meist auch mit einem Aussichtsplatz auf dem Dach und/ oder einer Kratzmöglichkeit ausgestattet.
• Blumentöpfe und Kübel: Mit einer großen (natürlich ungiftigen) Pflanze bepflanzt, eignen sich diese Einrichtungsgegenstände im Garten perfekt zum Verstecken und Anschleichen. Optisch fügen diese sich perfekt in die natürliche Umgebung ein.
• Blätterhaufen: Zugegeben, dieses Versteck ist mühsam einzurichten und nur im Herbst realisierbar, für die Samtpfote aber umso verlockender. Zusammengerechte Laubhaufen animieren zum Toben, Anschleichen, Verstecken und Spielen. Dass Katzen im Laub zahlreiche Insekten jagen können, setzt dem Spielspaß die Krone auf.
• Klettergerüste/ Kletterbäume: Als Erweiterung des Katzenhauses sind Klettergerüste dann eine gute Option, wenn das Klettern auf Bäumen unerwünscht oder nicht möglich ist. Wer sich als Gartenbesitzer an den großen Gebilden nicht stört, kann kletterfreudigen Abenteurern damit viel Freude bereiten.

Entspannung, Dösen und Schlafen

Katzen schlafen etwa 12 – 16 Stunden am Tag. Dabei wechseln sich Tiefschlafphasen mit leichtem Schlaf, Dösen und Tiefenentspannung ab. Im katzenfreundlichen Garten dürfen Plätze zum Schlafen und Entspannung deswegen auf keinen Fall fehlen.

Sieht man sich die selbst gewählten Schlafplätze an, scheint die Katze auf den ersten Blick nicht sehr wählerisch zu sein: Viele Tiere dösen einfach auf dem Boden und räkeln sich dabei in der Sonne. Andere Katzen findet man zum Unmut vieler Gartenbesitzer auch auf den Polstern der Gartenmöbel.

Wie so oft gilt in diesen Fällen wieder: Erziehungsmaßnahmen helfen nicht viel, um die Katze von ihren Vorlieben abzubringen. Allerdings ist es immer sinnvoll, ihr eine oder mehrere Alternativen anzubieten. Oft braucht es etwas Zeit, bis man als neuer Katzenhalter die Vorlieben der Katzen durchschaut hat.

Genaues Beobachten der natürlich vorhandenen Verhaltensweisen hilft auch bei der Einrichtung von Schlafplätzen im Garten. Mit etwas Glück werden sie von der Katze akzeptiert.

Viele Katzen bevorzugen zum Schlafen einen erhöhten Platz, an dem sie sich sicher fühlen und von dem aus sie ihr Revier leicht überblicken und beobachten können. Ein Schlafplatz auf einem Gartenschrank, einem alten Gartenstuhl oder einer unter einem Baum aufgestellten Bank stehen bei den Vorlieben hoch im Kurs.

Ähnlich beliebte Schlafplätze finden sich hingegen auf dem Boden. Auch wenn es für den Katzenhalter zunächst ungewöhnlich erscheint: Katzen lieben Steinplatten und Fliesen. Eine einzelne auf dem Rasen platzierte Steinplatte zieht viele Katzen magisch an. In der Sonne heizen sie sich auf und bieten auch in den späten Abendstunden ein warmes Plätzchen zum Sitzen, Liegen und Entspannen.

Fliesen haben den gegenteiligen Effekt: Im Schatten bieten sie an heißen Sommertagen eine Liegemöglichkeit mit Kühleffekt. Die Begeisterung für kühle Fliesen im Sommer können Halter von reinen Wohnungskatzen bestätigen: Nicht selten finden sie ihren schlafenden Stubentiger auf den kühlen Fliesen im Badezimmer.

Schlafkörbchen sind im Handel zahlreich erhältlich und werden von vielen Katzen gut akzeptiert. Als Alternative für die Polsterauflagen können diese auf einem Gartenstuhl oder auf einer Bank aufgestellt werden.

Katzen und Bäume

Katzen haben eine besondere Vorliebe für Bäume: Einerseits dienen diese als beliebte Kratzstelle, andererseits sind die Tiere leidenschaftliche und geschickte Kletterer. Dies bringt einige Probleme mit sich, da die Rinde empfindlicher und junger Bäume durch das Kratzen Schaden nehmen kann.

Auch gegen das Klettern müssen Bäume zumindest vereinzelt gesichert werden, damit die Katze den Garten nicht verlassen kann. Viele Katzen haben außerdem Probleme mit dem Abstieg von hohen Bäumen.

Kratzspuren an Bäumen vermeiden

Das Krallenwetzen gehört zu den natürlichen Verhaltensweisen aller Katzen. Wie viele andere Eigenschaften kann das Kratzen dem Tier nicht verboten oder aberzogen werden. Dennoch können die Samtpfoten mit ihren scharfen, spitzen Krallen im Garten einigen Schaden anrichten.

Besonders gefährdet sind dabei Gartenmöbel aus Korb oder Rattan (auch Kunst-Rattan), Polstermöbel und zahlreiche Baumarten wie Weide oder Obstbäume. Das einzige, was hier hilft, ist ein nachhaltiger Schutz der gefährdeten Objekte sowie das Anbieten einer Alternative.

Durch das Klettern auf Bäumen werden die Krallen auf natürliche Weise abgewetzt. Verwehrt man der Katze den Zugang zu Bäumen, muss man als Katzenhalter anderweitig Abhilfe schaffen und eine geeignete Kratzstelle einrichten.

Kratz- und Kletterbäume gehören als fester Einrichtungsgegenstand in jeden Katzenhaushalt. Die Modelle für Haus und Wohnung sind für den Einsatz draußen allerdings wenig geeignet, da die verwendeten Materialien nicht witterungsbeständig sind.

Einige Hersteller bieten spezielle Outdoor-Kratzbäume an. Diese verzichten auf flauschige Kunstfaser-Bezüge und sind aus wetterfestem Holz, Sisal und Korbgeflecht gefertigt.

Für die Katze sind sie eine gute Option; viele Gartenbesitzer stören sich jedoch an der wenig naturgetreuen Optik. Im katzenfreundlichen Garten lässt sich jedoch eine Kratzstelle einrichten, die auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen ist.

Besonders gut geeignet sind dafür Materialien, die eine raue und feste Oberfläche haben

• Sisal
• Rattan
• Korbgeflecht
• Bast und Kokos

Besonders beliebte Bäume kann man wahlweise mit einer Kratzmatte umhüllen, die im Handel erhältlich ist. Diese sind aus Kokos, Bast oder Sisal gefertigt und werden zum Schutz des Baumes am Stamm angebracht.

Soll die Katze vom Baum ferngehalten werden, hat man keine Wahl, als den Baumstamm mit einem Drahtgeflecht oder einer PVC-Manschette zu schützen. Weitere Alternativen zum Schutz der Bäume sind

• Ausstreuen von Pfeffer (hält nur bis zum nächsten Regenguss)
• Pflanzen, die Katzen fernhalten, z. B. die sogenannte Verpiss-dich-Pflanze/ Katzenschreck/ Hundeschreck (funktioniert nicht bei allen Katzen)
• Katzenfernhaltespray (im Handel erhältlich, funktioniert nicht bei allen Katzen)
• Kratzbretter zur Ablenkung und für Katzen, die am Boden kratzen

Welche Lösung für den persönlichen Garten am besten geeignet ist, hängt von den persönlichen Begebenheiten ab. Kräftige, ausgewachsene Bäume nehmen durch das Kratzen kaum Schaden. Die Wetzspuren sind also eher ein optisches Problem. Mit Draht oder PVC umwickelte Baumstämme stören jedoch ebenfalls das natürliche Erscheinungsbild im Garten.

Wer sich für die Variante mit Draht entscheidet, kann diesen mit einer Kletterpflanze bewachsen und so etwas besser in das natürliche Ambiente des Gartens einbinden. Gut geeignet sind zu diesem Zweck beispielsweise Kapuzinerkresse und Wicken.

Bäume gegen das Klettern sichern

Die beste Einzäunung des Gartens hilft nicht, wenn Bäume der Katze einen Weg aus dem Garten ermöglichen. Katzen können bei ihren Ausbruchsversuchen sehr erfindungsreich sein und auch hohe Bäume stellen für ihre Kletterkünste kaum eine Herausforderung dar.

Das Absichern der Bäume gegen Kletterkünstler schützt außerdem in der Baumkrone nistende Vogelarten. Nicht zuletzt stürzen Katzen bei der Jagd nach Vögeln von Bäumen und ziehen sich schwere Verletzungen zu.

Bei der Entscheidung, ob ein Baum gesichert werden muss oder nicht, sollten Gartenbesitzer die enormen Sprungfähigkeiten der Katze nicht vergessen. Viele Tiere können aus dem Stand über zwei bis drei Meter hoch springen, sodass auch Bäume mit weiter oben gelegenen Ästen nicht vor den Tieren sicher sind.

Katzenhalter, die Baumstämme zum Schutz vor den scharfen Krallen mit Draht umwickeln, können sich diese Methode gleichzeitig gegen das Klettern zunutze machen. Hierbei ist zu beachten, dass der Baumstamm bis zu einer Höhe von mindestens zwei Metern in Draht oder PVC gehüllt werden muss, damit die Katze nicht an den untersten Ast springen kann.

Wirkungsvoll gegen Kletterkünstler sind auch sogenannte Katzenabwehrgürtel. Diese lassen sich deutlich unauffälliger am Baumstamm anbringen und verhindern das Klettern relativ zuverlässig. Auch gegen Marder und Waschbären bieten die Abwehrgürtel in vielen Fällen einen guten Schutz.

Abkühlung im Sommer und Trinkgelegenheit

Katzen liegen gern in der Sonne und scheinen gegen Hitze zunächst unempfindlich zu sein. Anders als Hunde hecheln sie jedoch eher selten, sodass dieses Verhalten bereits ein erstes Anzeichen einer Überhitzung sein kann.

Weiter Symptome eines Hitzschlags bei Katzen sind:

• Hecheln und Speicheln
• Apathie und Benommenheit
• Liegen in Bauchlage
• Liegen auf der Seite (sofort zum Tierarzt!)
• Fieber
• Durchfall und Erbrechen
• Unruhe
• Weite Pupillen
• Dunkle Färbung der Schleimhäute

Da Katzen außerdem auch nicht schwitzen, haben die Tiere nur sehr begrenzte Möglichkeiten, ihre Körpertemperatur zu regulieren. Bei hohen Außentemperaturen lässt sich beobachten, dass die Katze deutlich weniger aktiv ist als gewöhnlich und bevorzugt schattige und kühle Plätze aufsucht.

Damit es erst gar nicht zu einem lebensgefährlichen Hitzschlag kommt, kann der Katzenhalter im Garten bei sommerlichen Temperaturen Vorkehrungen treffen.

Schattenplätze für kühle Entspannung  

Der freiheitsliebende Charakter der Katze kann bei der Einrichtung eines katzenfreundlichen Gartens schnell für Frustration sorgen: Liebevoll angelegte Ruhe- und Schlafplätze werden im Garten genau wie im Haus häufig verschmäht. Stattdessen findet man seinen Stubentiger nicht selten auf den kühlen Fliesen im Badezimmer, wenn die Sonne heiß vom Himmel brennt.

Ganz im Gegensatz zum Hund, der einen für ihn vorgesehenen Schlafplatz akzeptieren kann, sucht die Katze sich ihre Lieblingsplätze selbst aus.

Als Gartenbesitzer kann man geeignete Plätze jedoch besonders hervorheben und sie so für die Katze attraktiver machen. Besonders förderlich für die Wohlfühloase im Garten sind

• Schattenplätze: Mit ihrem dichten Fell wird es Katzen in der prallen Mittagssonne schnell zu heiß. Sie wird von sich aus ein schattiges Plätzchen aufsuchen, das nicht selten unter einem Baum oder unter einer Hecke zu finden ist.
• Sonnenschirm/ Sonnensegel: Katzen liegen gerne erhöht, um ihr Revier großflächig überblicken zu können. Einen bereits gewählten Lieblingsplatz kann man einfach und effektiv mit einem Sonnenschirm beschatten.
• Fliesen: Im Schatten ausgelegte Fliesen bieten der Katze eine hervorragende Möglichkeit sich abzukühlen und gleichzeitig zu entspannen. Während Hauskatzen häufig im Keller oder im Garten auf den Bodenfliesen anzutreffen sind, nehmen viele Gartenkatzen speziell für sie ausgelegte, kühle Bodenbeläge auch im Garten gerne an.
• Katzenhaus: Katzen lieben dunkle Versteckmöglichkeiten. Gerade bei hochsommerlichen Außentemperaturen wird ein Katzenhaus schnell zum Lieblingsplatz der Fellnase. Besonders guter Akzeptanz erfreuen sich hier Modelle, die zusätzlich einen Sitz- und Liegeplatz auf dem Dach bieten, sodass die Katze hier entspannen und gleichzeitig ihr Revier überblicken kann.

Abkühlung mit Wasser – Sind alle Katzen wasserscheu?

Viele Katzen meiden den Kontakt zum Wasser und gelten allgemein als wasserscheu. Anders als Hunde wissen Katzen eine Abkühlung in Teich, Pool oder Planschbecken meist nicht zu schätzen und benötigen diese in der Regel auch nicht.

Als ehemaliger Wüstenbewohner sind viele Katzen den Kontakt mit Wasser außerdem nicht gewohnt. Dies führt neben der Wasserscheu auch zu einem zögerlichen Trinkverhalten, das viele Katzenbesitzer bei ihrem Haustier beobachten können.

Da die moderne Katzenernährung die erforderliche Flüssigkeitsmenge häufig nicht deckt, sollte regelmäßig frisches Wasser angeboten werden. Die meisten Fellnasen bevorzugen dabei das Trinken aus einer großen, flachen Schale, weil diese ihrer natürlichen Neigung am ehesten entspricht.

In der freien Natur trinken Katzen vorzugsweise an flachen Gewässern, deren Areal sie gut überblicken können. So vermeiden sie es, Opfer von Raubtieren zu werden, die sich im und am Wasser aufhalten. Der natürlichen Tendenz sollte vor allem bei der Nahrungs- und Wasseraufnahme Rechnung getragen werden, damit sich Charaktere, die ohnehin nicht viel trinken, bei der Flüssigkeitsaufnahme wohlfühlen.

Auch das Trinken aus Wasserhähnen, der Gießkanne, dem Planschbecken oder dem Gartenteich kann häufiger beobachtet werden. Anders als ein bereitgestellter Wassernapf bieten diese Wasserquellen einen zusätzlichen Anreiz. Durch plätschernde Geräusche oder interessante Bewegungen wird der Jagd- und Spieltrieb angeregt. Katzen bevorzugen außerdem abgestandenes Wasser.

Gefahr besteht für den Stubentiger in diesen Fällen nicht. Auch wenn ein Bad in Pool, Teich oder Planschbecken nicht für Begeisterung sorgt, ist dieses in der Regel ungefährlich, da Katzen sehr gute Schwimmer sind. Auch gechlortes Wasser aus dem Pool wird allgemein als unproblematisch erachtet, da Katzen durch den ausgeprägten Chlorgeschmack das Verschlucken eher vermeiden.

Einige Katzenrassen suchen hingegen die Nähe zum Wasser. Dazu gehören

• Maine Coon
• Norwegische Waldkatze
• Türkisch Angora
• Türkisch Van
• Bengal
• Savannah
• American Bobtail
• Japanese Bobtail

Wasserstellen für Katzen

Gartenbesitzer, die ihrer wasserliebenden Samtpfote eine Freude machen wollen, können der Katze eine Schwimmgelegenheit im Garten anbieten.

• Hunde-/ Katzenpool: Genau wie Hunde haben Katzen spitze Krallen, sodass aufblasbare Kinderplanschbecken keine langlebige Option sind. Spezielle Hunde- bzw. Katzenpools sind jedoch eine günstige und stabile Alternative
• Sandmuschel: Aus Hartplastik gefertigt, können diese robusten Schalen mit Wasser oder Sand gefüllt werden
• Baby- oder Kunststoffwanne: Zum Planschen und Trinken ist eine mit Wasser gefüllte Wanne häufig ausreichend

Katze und Gartenteich

Ein Gartenteich ist für Katzen aller Rassen interessant. Fische sind im Teich dabei besonders bedroht. Auch Wasserpflanzen und am Wasser lebende Insekten sind vor der Samtpfote nicht sicher.

Wer seinen Gartenteich neben der Katzenhaltung kultivieren möchte, hat kaum eine Wahl, als der Katze den Zugang zu diesem Bereich des Gartens zu verwehren. Erziehungsmaßnahmen sind – wie so oft bei Katzen – in der Regel nicht von Erfolg gekrönt, sodass tatsächlich eine Einzäunung oder eine Absperrung des gesamten Bereichs erfolgen muss, um die Katze vom Teich fernzuhalten.

Ist eine Absperrung nicht möglich oder erwünscht, sollte die Katze sich nur unter Aufsicht dem Teich nähern.

Für Katzen, die sich autark im Garten bewegen und zu allen Tageszeiten Zugang zum Teich haben, kann das Areal alternativ auch katzen- sowie umweltfreundlich angelegt oder umgestaltet werden.

Hier sind folgende Punkte besonders wichtig zu beachten:

• Fische umsiedeln! Als direkter Fressfeind wird es jeder Katze irgendwann gelingen, den Teich leer zu fischen.
• Technische Hilfsmittel zur Wasseraufbereitung sichern: Schläuche, Teichpumpen und Filtersysteme können durch die Katze Schaden nehmen. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Katze sich verfängt und schlimmstenfalls ertrinkt.
• Katzenfreundliche Wasseraufbereitung: Wer mit Chemikalien die Wasserqualität beeinflusst, sollte auf ungiftige Teichpflegeprodukte achten.
• Wasserpflanzen: Was für Blumenbeete gilt, sollte auch bei Wasserpflanzen beachtet werden. Giftige Pflanzen müssen entfernt werden und auch der Kauf von sensiblen und empfindlichen Wasserpflanzen sollte wohl überlegt sein. Man kann nie wissen, welche Einrichtungsgegenstände im Teich die Aufmerksamkeit der Katze erregen.

Katzentoilette

Katzen sind sehr reinliche Tiere und lassen sich leicht an die Benutzung einer Katzentoilette gewöhnen. Im Haus gelingt dies etwas leichter als in der freien Natur, aber mit ein paar Tricks können sich viele Freigänger auch an die Benutzung einer Gartentoilette gewöhnen.

• Klassische Katzentoilette: Mit Katzenstreu befüllt und im Garten aufgestellt, werden diese Modelle in der Regel gut akzeptiert, da sie bereits aus dem Haus bekannt sind. Hier empfiehlt es sich, mit der Einstreu keine Experimente zu machen und das gewohnte Katzenstreu zu verwenden. Idealerweise kauft man außerdem das gleiche Modell, das auch im Haus gut akzeptiert wird.
• Toilettenecke: Zugegeben, eine Katzentoilette aus Kunststoff – möglicherweise noch mit Haube – fügt sich nicht sehr schön in die Optik des Gartens ein. Alternativ können Gartenbesitzer eine Ecke im Garten oder ein kleines Blumenbeet umfunktionieren. Bewährt hat sich hier ein Erdaushub und eine anschließende Füllung mit Sand. Setzt man hier die Katze hinein, fangen viele Tiere sofort an zu buddeln. Wichtig: Steht im Garten auch ein Sandkasten für Kinder, besteht eine große Verwechslungsgefahr. Hier empfiehlt es sich, für die Katzentoilette eine andere Einstreu zu verwenden.
• Loben: Wann immer man die ordnungsgemäße Benutzung des stillen Ortes beobachten kann, sollte die Katze gelobt und belohnt werden. Die positive Verstärkung des erwünschten Verhaltens funktioniert bei Katzen weit besser als die Bestrafung bei Toilettengängen im Blumen- oder Gemüsebeet.
• Hausmittel: Um Katzen von Beeten fernzuhalten, kann man versuchen, ihnen diese „ungemütlich“ zu machen. Zu den beliebtesten Methoden gehören das Ausstreuen von schwarzem Pfeffer, beträufeln mit Minzöl, zeitweises Abdecken mit schwarzer Folie oder das Abstecken der Beete und Aufspannen mit Hanfbindfäden. Auch Katzenfernhaltespray kann wirkungsvoll eingesetzt werden, hilft aber nicht bei allen Katzen. Hier ist die Bereitschaft zum Experimentieren und auch die eigene Kreativität gefragt.
• Imitation: Besonders hartnäckige Katzen werden immer wieder bevorzugte Beete aufsuchen, um ihr Geschäft zu verrichten. Als Katzenhalter sollte man sich hier fragen, was an dem auserkorenen Blumenbeet besonders attraktiv ist. Liegt es in der Sonne? Im Schatten? Wird es häufig umgegraben? Wie ist der Untergrund? Abhilfe schafft häufig, einen Teil des Bodens mit Sand zu vermischen und diese Kombination in ein extra angelegtes Toiletten-Beet einzufüllen, das ähnliche Eigenschaften aufweist.

Katzenfreundliche Gartenpflanzen

Neben einer Vielzahl von Giftpflanzen erfreuen sich einige Pflanzenarten bei Katzen höchster Beliebtheit. Grundsätzlich sind Katzen nicht wählerisch und knabbern neben Gras und Gemüsepflanzen leider auch Giftpflanzen, Hecken, Sträucher und sogar Zweige an.

Einige Pflanzen werden jedoch besonders gerne akzeptiert und erfreuen einerseits das Katzenherz und lenken andererseits von wertvollen Ziersträuchern oder dem Gemüsebeet ab.

Auch wenn ungiftige Pflanzen grundsätzlich angefressen werden dürfen, sollten Katzenhalter darauf achten, dass sie nicht in hohem Maße verzehrt werden. Auch wenn keine Toxizität vorliegt, kann übermäßiger Verzehr Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auslösen.

Baldrian – Ganz oben auf der Beliebtheitsskala

Auch als Katzendroge bekannt, hat diese Pflanze anders als beim Menschen keine beruhigende Wirkung. Ganz im Gegenteil zum Menschen drehen Katzen bei Baldrian richtig auf und geraten regelrecht in Ekstase. Die im Baldrian enthaltene Valeriansäure ähnelt Sexuallockstoffen weiblicher Katzen, sodass vor allem Kater begeistert auf das Kraut reagieren.

Die meisten Katzen verwenden Baldrian weniger zum Fressen als vielmehr dazu, sich an den Pflanzen zu reiben oder sich darin zu wälzen. Auch ein gefülltes Kissen ist ein sehr beliebtes Spielzeug für Haus- und Gartenkatzen und versetzt Katzenbesitzer, die das Treiben zum ersten Mal beobachten, regelrecht in Erstaunen.

Die Beliebtheit von Baldrian ist in der Katzenwelt weit verbreitet, betrifft aber längst nicht alle Katzen. Und auch nicht alle Katzen vertragen Baldrian gleich gut. Während die attraktive Substanz (Valeriansäure) vor allem in der Wurzel anzutreffen ist, kommt die Katze im Garten überwiegend mit Blättern und Blüten in Berührung.

Eine Überdosierung von Baldrian kann zu Leberschäden führen. Katzen sollten sicherheitshalber nur unter Aufsicht mit Baldrianprodukten spielen (z. B. Baldriankissen) und selbstverständlich von hochkonzentrierten Arzneimitteln (z. B. Beruhigungstabletten) ferngehalten werden.

Katzenminze/ Catnip

Der Name verrät es schon: Katzenminze lockt mit ihrem hohen Anteil an ätherischen Ölen Katzen an. Ganz so beliebt wie Baldrian ist die Katzenminze nicht, allerdings reagieren gut 70 % aller Katzen auf das Kraut mit den violetten Blüten.

Katzenminze ist vollständig ungiftig und führt auch beim Verzehr nicht zu gesundheitlichen Schäden, so Marius Tünte vom Deutschen Tierschutzbund in Bonn. Der Experte führt den Effekt auf das in der Pflanze enthaltene Actinidin zurück, das einem Sexuallockstoff der Katze ähnelt

Warum Katzen auf Katzenminze reagieren, ist nicht abschließend geklärt. Anders als Baldrian wirkt die Pflanze anscheinend nicht ausschließlich als Aphrodisiakum, da auch kastrierte/ sterilisierte Katzen darauf reagieren.

Allgemein können sich aber auch hier Kater wieder stärker für die Pflanzen begeistern als weibliche Katzen. Die Wirkung ist nicht so ausgeprägt wie bei Baldrian, führt jedoch ebenso zu einer rauschähnlichen, euphorischen Stimmung.

Je nach Charakter werden nervöse Katzen ruhiger, während eher träge Katzen zu gesteigerter Aktivität angeregt werden. Einige Tiere können von Katzenminze aggressiv werden: Die gesteigerte Wirkung ist nur bei wenigen Katzen zu beobachten, sollte aber dennoch beobachtet werden.

Katzengras – Der Klassiker in Haus und Garten

Katzengras ist in fertig vorgezogenen Schalen oder Blumentöpfen im Handel erhältlich, kann jedoch mit Samen auch einfach im Garten ausgesät werden. Dabei handelt es sich um eine spezielle Grasart, das Zypergras (Cyperus zumula). Weit verbreitet ist auch das sogenannte Weizengras.

Zypergras gehört zur Familie der Sauergrasgewächse und kann in Töpfen, Schalen oder im Blumenbeet kultiviert werden. Zahlreiche Quellen belegen, dass das Fressen von Gras bzw. Katzengras dem Tier hilft, unverdauliche Nahrungsbestandteile sowie bei der Fellpflege aufgenommene Haare zu Erbrechen.

Da Gras für Katzen unverdaulich ist, führt es zu lokalen Reizungen des Magen-Darm-Traktes und erleichtert der Katze so die Beseitigung der Haarballen (Bezoare) aus ihrem Verdauungstrakt.  

Übermäßiges Fressen von Gras kann außerdem ein Zeichen von Nährstoffmängeln sein. Häufig spielen Katzen auch einfach nur mit dem Katzengras. Durch seine leichte, zappelige Beschaffenheit weckt es mit seinen schnellen, kleinen Bewegungen den Jagdtrieb und hat so auch einen Unterhaltungseffekt.

Katzenhalter sollten ihre Katze vorsorglich vom Tierarzt untersuchen lassen, wenn das Tier mehr Gras frisst als üblich. In allen anderen Fällen kann Katzengras problemlos und uneingeschränkt verfüttert werden.

Katzengamander

Weniger bekannt, aber von Katzen hoch geschätzt, ist dieses Thymiangewächs. Die aus Spanien stammende Pflanze blüht von Frühling bis Sommer und zeichnet sich durch ihre rosa Blüten aus.

Katzengamander verströmt ein ätherisches Aroma, das für viele Katzen sehr attraktiv ist. Auch hier können Katzenhalter beobachten, dass die Pflanze nicht primär gefressen wird, sondern dass sich Katzen an den Blättern reiben oder sich darin wälzen.

Neben ihrer Beliebtheit bei Katzen dient der Katzengamander außerdem als Heilpflanze: Die sehr aromatischen und scharfen Blätter enthalten zahlreiche ätherische Öle, die die Atemwege befreien und gegen Schnupfen wirken.

Katzengamander ist im Handel nur selten erhältlich; die Samen sind ebenfalls nur vereinzelt in gut sortierten Onlineshops zu bekommen. Die Pflanze lässt sich durch Stecklinge vermehren und ist häufig nicht winterhart. Tipp: Eine ausgewachsene Pflanze sollte in jedem Fall Bioqualität haben, damit sie frei von schädlichen Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln ist.

Golliwoog

Explizit als Futterpflanze ausgewiesen ist auch der Golliwoog zum Verzehr durch die Katze geeignet. Ihr Name ist dabei eigentlich die Markenbezeichnung für das Kriechende Schönpolster (Callisia repens).

Der Vorteil dieser speziellen Futterpflanze im Vergleich zum Kriechenden Schönpolster aus dem Gartenfachhandel, ist der Verzicht auf Pflanzenschutz- und Insektenvernichtungsmittel. Während bei Blumen und Pflanzen aus dem herkömmlichen Handel nicht sicher ist, ob sie gespritzt sind oder nicht, kann man sich beim Kauf einer ausgewiesenen Futterpflanze sicher sein, dass der Verzehr ungefährlich ist.

Die unscheinbare Pflanze stammt aus Südamerika und bildet kleine fleischige Blätter aus. Als Futterpflanze ist sie deswegen gut geeignet, weil sie nährstoffreich ist und ein für Kleintiere gut ausgewogenes Verhältnis von Phosphor und Calcium enthält.

Hornveilchen und Stiefmütterchen

Viele Katzen haben Hornveilchen zum Fressen gern – im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei sind die dekorativen Pflanzen mit den zweifarbigen Blüten absolut ungiftig und dürfen von der Katze verzehrt werden.

Ein weiterer Vorteil von Hornveilchen ist, dass sie pflegeleicht sind und wenig Schaden nehmen, wenn Katzen darüber laufen oder sich auf sie setzen.  

Ähnliches gilt auch für Stiefmütterchen. Wer unbehandelte Pflanzen kauft, die frei von Pflanzenschutzmitteln sind, kann sich ohne Bedenken eine farbenfrohe Blütenpracht ins Haus holen.

Grünlilie

Die Grünlilie polarisiert die Welt der Katzenhalter und zahlreiche Mythen ranken sich darum, ob die Pflanze gefährlich oder ungiftig für Katzen ist.

Fakt ist: Katzen lieben Grünlilien. Manche Tiere fressen sie dabei mit Stumpf und Stiel. In Verruf kam diese Pflanze, weil sie Verdauungsprobleme hervorrufen kann. Um mit den Gerüchten aufzuräumen: Tatsächlich reagieren viele Katzen auf die Samen der Pflanze. Diese sollten zusammen mit den Blüten entfernt werden, um hier kein Risiko einzugehen.

Die Grünlilie ist außerdem bekannt dafür, in hohem Maße Stoffe aus der Luft zu filtern. Diese reichern sich in den Blättern an und werden entsprechend beim Fressen von der Katze aufgenommen. Grünlilien können bedenkenlos in Gegenden gepflanzt werden, die keiner erheblichen Umweltbelastung durch viele Abgase ausgesetzt sind.

Gesundheit und Sicherheit im katzenfreundlichen Garten

Wenn wir vom katzenfreundlichen Garten sprechen, stehen Gesundheit und Sicherheit an erster Stelle. Da Katzen Fluchttiere sind und ihrerseits einige natürliche Feinde in der freien Natur haben, muss der Garten nicht nur katzenfreundlich, sondern auch katzensicher sein.

Eine gute Vorbereitung des Ausflugsparadieses steigert die Sicherheit des Vierbeiners ebenso wie notwendige Impfungen, Schutz vor Parasiten sowie eine Kastration/ Sterilisation.

Impfungen – Schutz vor Infektionen

Zahlreiche Infektionskrankheiten bedrohen die Gesundheit und manchmal auch das Leben der Katze. Damit das Tier diesen Risiken nicht mehr als unnötig ausgesetzt ist, empfehlen Tierärzte einen Impfschutz mit regelmäßiger Auffrischung.

Katzenhalter fragen sich oft, gegen welche Krankheiten sie ihre Katze impfen lassen sollen und ob ein Schutz gegen alle Infektionen wirklich sinnvoll ist. Auch die Angst vor Nebenwirkungen und Risiken sorgt regelmäßig für Diskussionsstoff.

Einige typische Katzenkrankheiten wie Katzenseuche und Katzenschnupfen können lebensbedrohliche Auswirkungen haben. Hier empfiehlt sich der Impfschutz in jedem Fall – selbst für reine Hauskatzen.

Andere Impfungen hingegen sind vor allem für Freigänger empfehlenswert. Je nach körperlicher Disposition und Wohngegend erweitert sich der Bedarf an Immunisierung; z. B. wenn der Wohnort in einem Risikogebiet liegt.

Die Häufigkeit und auch die Art der Impfungen sollten unter Berücksichtigung des aktuellen Impfstatus und der Wohnlage mit dem Tierarzt besprochen werden. Freigänger, die in Tollwutgebieten den Garten erkunden, sollten beispielsweise häufiger gegen Tollwut geimpft werden als Katzen, die nicht in Risikogebieten leben.

Im Zweifel sollten Tiere, die regelmäßig ins Freie gehen, mit kürzeren Impfzyklen behandelt werden, als gelegentliche Freigänger. Eine allgemeine Impfpflicht besteht in Deutschland nicht. Wer mit seiner Katze auf Reisen geht oder sie zeitweise in einer Tierpension unterbringen muss, kann auf den Impfschutz jedoch nicht verzichten.

Die Kosten einer Impfung lassen sich gut kalkulieren, da diese vom Tierarzt nicht frei festgelegt werden können. Vielmehr muss er sich an die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) halten, die in der aktuellen Fassung hier eingesehen werden kann:

http://www.bundestieraerztekammer.de/downloads/btk/rechtsvorschriften/GOT%202017-07.pdf

Impfungen und Auffrischungszeiträume

Unverzichtbare Impfungen

• Katzenseuche: Lebensbedrohliche Viruserkrankung (Parvoviren). Empfohlen für Freigänger und reine Hauskatzen. Auffrischung: alle 1 - 3 Jahre (je nach Impfstoff)
• Katzenschnupfen: Viruserkrankung (Calici- und Herpes-Virus), unbehandelt häufig tödlich, Verlauf mit schweren Komplikationen möglich (Lungenentzündung, Erblindung). Empfohlen für Freigänger und reine Hauskatzen. Auffrischung: jährlich (Freigänger) bis alle 2 - 3 Jahre (Hauskatzen)
• Tollwut: Verläuft tödlich, zusätzliche Infektionsgefahr für den Menschen. Pflicht für Freigänger, evtl. empfohlen für Hauskatzen. Auffrischung: alle 1 - 3 Jahre (je nach Impfstoff und Wohnlage)

Sinnvolle oder bedingt sinnvolle Impfungen

• Katzenschnupfen: Viruserkrankung (Chlamydophila felis), schwerer Verlauf, häufige Beeinträchtigung des Sehvermögens und der Lungenfunktion, auf den Menschen übertragbar. Wirksamkeit der Impfung ist umstritten, Nebenwirkungen sind möglich. Auffrischung: jährlich (Freigänger) bis alle 2 - 3 Jahre (Hauskatzen)
• Leukose: Unheilbare Erkrankung mit tödlichem Ausgang, geht mit Tumorbildung einher (häufig auch Katzenleukämie genannt). Betrifft vermehrt Freigänger. Auffrischung: jährlich

Eher umstrittene Impfung

• FIP (Feline infektiöse Peritonitis): Infektionskrankheit, die zu einer Bauchfellentzündung führt, häufig tödlicher Verlauf. Betrifft vermehrt Freigänger und Haushalte mit mehreren Katzen. Wirksamkeit der Impfung ist umstritten, Nebenwirkungen sind möglich. Auffrischung: alle 1 - 3 Jahre

Weitere Infektionskrankheiten

• Katzen-Aids: Immunschwächekrankheit, die durch Bissverletzungen entsteht und überwiegend unkastrierte Kater betrifft. Impfung in Deutschland noch nicht möglich. Impfstoff existiert bereits in den USA. Bei Verdacht ist ein Antikörper-Test (6 Wochen nach der möglichen Ansteckung) mit anschließender Gabe von Abwehrstoffen (Interferon) möglich. Nicht auf den Menschen übertragbar.

Parasitenbefall

Durchschnittlich jede fünfte Katze wird von Parasiten heimgesucht. Freigänger sind dabei besonders gefährdet, ungewollte Plagegeister mit nach Hause zu bringen. Mit Abstand am häufigsten ist der Befall mit Flöhen. Auch Wurminfektionen kommen häufig vor.

Neben der Behandlung von Parasiten sollte auch der Vorbeugung Beachtung geschenkt werden. Katzenhalter sind Flöhen und Würmern nicht schutzlos ausgeliefert. Mit einfachen Maßnahmen lässt sich der Befall behandeln und in Zukunft vorbeugen

• Flohhalsband: In der Drogerie und in der Tierhandlung erhältlich, kostet diese einfache Mittel zwischen drei und zehn Euro. Die Wirkung ist umstritten. Bei vielen Modellen besteht durch das Halsband Strangulierungsgefahr beim Klettern, Toben und Spielen. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass das Halsband über einen Sicherheitsverschluss verfügt, der sich unter Zug öffnet.
• Spot On: Verschiedene Hersteller bieten diese Tropfen an, die in Einzeldosispipetten verpackt sind und auf die Haut im Nacken aufgetragen werden. Kombinationspräparate helfen nicht nur gegen Flöhe, sondern schützen die Katze auch vor Zeckenbissen.
• Wurmkur: Zu den häufigsten Verursachern einer Wurminfektion gehören Spulwürmer, Bandwürmer und Hakenwürmer. Diese werden in der freien Natur beispielsweise durch infizierte Beutetiere aufgenommen. Freigänger sollten regelmäßig einer Wurmkur unterzogen werden. Diese kann beim Tierarzt durchgeführt werden oder mit Präparaten aus der Tierhandlung.  
• Milben Stop: Ein Befall mit Ohrmilben kann zu Taubheit führen und äußert sich durch Gleichgewichtsstörungen, Kopfschütteln und lang anhaltendes Kratzen der Ohren. Auch wenn die Tierhandlung fertige Präparate anbietet, ist wegen der möglichen, schweren Komplikationen der Gang zum Tierarzt ratsam.

Mikrochipping

Trotz sorgfältiger Vorbereitung kann es immer mal passieren, dass der Katze ein Ausbruchsversuch gelingt. Aus diesem Grund empfiehlt es sich für alle Freigänger, einen Mikrochip zu tragen.

Diese Chips sind ca. 2 x 10 mm groß (je nach Hersteller) und werden vom Tierarzt mithilfe einer Spritze eingesetzt. Sie sind wartungsfrei, benötigen keine Batterie und können ein Katzenleben lang nebenwirkungsfrei getragen werden.

Das Chippen kostet beim Tierarzt ca. 50 € und ist nur dann verpflichtend, wenn man mit dem Tier verreisen möchte.

Der Chip ist mit einem weltweit einmaligen Code versehen, der von Tierärzten und Tierheimen ausgelesen werden kann. Damit lässt sich die Katze ihrem Halter zweifelsfrei zuordnen.

Die Registrierung erfolgt bei Tasso e.V. Der Verein hält die größte Datenbank für registrierte Haustiere vor und ist die erste Anlaufstelle, wenn man eine entlaufene Katze als vermisst melden will. Tasso hilft beim Wiederauffinden des Tieres und brachte im Jahr 2016 mehr als 62.000 vermisste Haustiere wieder mit ihren Besitzern zusammen.

Sterilisation und Kastration

Bis heute sind Sterilisation und Kastration von Katzen und Kater nicht deutschlandweit verpflichtend, doch die PETA hat gute Gründe, diese Maßnahme im Gesetz zu verankern. Im August 2017 forderte sie wiederholt eine bundesweite Kastrationspflicht für alle Freigängerkatzen.

Schon jetzt ist die Operation in zahlreichen Städten und Gemeinden für Freigängerkatzen verpflichtend.

Überfüllte Tierheime und eine hohe Anzahl heimatloser Katzen (im sechsstelligen Bereich) sind dabei ein ernstzunehmendes Problem. Als Katzenhalter steht man nämlich vor einem ausgewachsenen Problem, wenn die eigene Katze trächtig wieder nach Hause kommt.

Bis zu 12 Nachkommen kann eine Katze pro Schwangerschaft zeugen und mit dieser großen Anzahl Katzen ist man als Privatperson schlichtweg überfordert. Wer seine Katzenjunge in der Familie nicht unterbringen kann, ist auf die Aufnahmefähigkeit der Tierheime angewiesen, die jedoch stetig sinkt. Um es nicht so weit kommen zu lassen, wird mehr als nur eindringlich empfohlen, alle Freigänger zu kastrieren/ sterilisieren. Der Routineeingriff kostet beim Tierarzt ca. 80 € für Kater bzw. 120 € für Katzen. Zahlreiche Tier- und Katzenschutzvereine bieten inzwischen eine kostenlose Operation für alle Katzenhalter an, die mit den Kosten einer Kastration/ Sterilisation überfordert sind.

Hilfe bekommt man unter anderem bei

• Tierärzten: Diese können in Ausnahmefällen von der gesetzlich vorgeschriebenen Gebührenordnung abweichen. Fragen lohnt sich! Kostenlos darf der Tierarzt die Operation nicht anbieten, aber sowohl eine Preisreduzierung als auch eine Ratenzahlung sind in vielen Fällen möglich.
• Tierschutzvereinen
• Tierschutzorganisationen
• Tierheimen

Giftpflanzen im Garten

Pflanzen stellen im Garten ein hohes Sicherheitsrisiko dar, da viele von ihnen für Katzen giftig sind. Auf natürlich vorkommende Bitterstoffe darf man sich hier nicht verlassen, da Katzen ein hohes Interesse an Pflanzen aller Art haben und giftige Gewächse von ungiftigen nicht unterscheiden können.

Pflanzliche Bestandteile haben in der Ernährung des Fleischfressers keinen großen Stellenwert. Dennoch sind viele Katzen etwas Grünfutter gegenüber nicht abgeneigt, da es ihnen hilft, Haarballen wieder auszuwürgen.

Verdauungsprobleme oder Mangelerscheinungen sind ebenfalls häufige Gründe für Katzen, Grünpflanzen anzufressen. Selbst bei einer völlig gesunden Katze ist das Frischfutter nicht unbeliebt: Aromen und Duftstoffe stellen eine willkommene Abwechslung dar. Pflanzen mit feinen, leichten Blättern neigen bei Berührung zu schnellen Bewegungen, die den Jagdinstinkt der Katze auslösen. Frisst die Katze also an den Pflanzen im Garten, ist oftmals der Spieltrieb der eigentliche Auslöser für das Verhalten.

Die einzige Möglichkeit, die Katze vor einer Vergiftung zu schützen, besteht darin, auf toxische Pflanzen im Garten zu verzichten oder den Zugang zu ihnen wirkungsvoll zu verhindern.

Zu den beliebtesten Gartenpflanzen mit toxischer Wirkung gehören (Disclaimer: Kein Anspruch auf Vollständigkeit!)

• Eibe
• Efeu
• Calla
• Azalee
• Kirschlorbeer
• Hortensie
• Herkulesstaude
• Goldregen
• Mistel
• Maiglöckchen
• Lilie
• Kreuzkraut
• Wunderbaum
• Rhododendron
• Oleander
• Narzissen

Viele Katzenbesitzer sind davon überzeugt, dass sich das Anfressen von Pflanzen durch eine gute Erziehung verhindern lasse. Zahlreiche zum Teile kreative Anleitungen bieten Tipps und Tricks, um die Pflanzen für Katzen unattraktiv zu machen.

Das mag funktionieren, solange der Katzenhalter anwesend ist. Darf die Katze den Garten jedoch allein und selbstständig betreten, gibt es keine Garantie dafür, dass sie sich an das anerzogene Verhalten hält.

Dabei verzeiht der empfindliche Katzenmagen den Genuss von hochgiftigen Pflanzen wie beispielsweise Goldregen kein einziges Mal: Schwere Vergiftungserscheinungen, die zum Tod des Tieres führen können, sind in diesem Fall zu erwarten. Auch Spätschäden sind möglich.

Das Institut für Veterinärpharmakologie und –toxikologie der Universität Zürich hält eine sehr umfangreiche Liste toxischer Pflanzen bereit, die übersichtlich nach Giftigkeit geordnet ist: http://www.vetpharm.uzh.ch/perldocs/index_x.htm

Im Fall einer Vergiftung gilt

• Giftquelle mit zum Tierarzt nehmen
• Erbrochenes und Pflanzenteile mit in die Praxis bringen
• Keine Hausmittel wie Milch, Öl oder Eiweiß einflößen
• Kein Erbrechen auslösen
• Atemwege freihalten

Gefahr durch Chemikalien im Garten

Neben Giftpflanzen stellen Pflanzenschutzmittel, Insektenvernichtungsmittel und Düngemittel eines der größten Risiken im Garten dar. Vergiftungen können langfristige, schwere Lungen-, Leber- und Nierenschäden verursachen und in schweren Fällen das Leben der Katze gefährden.

Wer auf der sicheren Seite sein will, verzichtet auf den Einsatz von Chemikalien im Garten. Ist das nicht möglich, sollten ausschließlich Produkte eingesetzt werden, die explizit als haustierfreundlich ausgewiesen sind.  

Problematisch sind

• Blaukorn und mineralische Dünger: Katzen fressen die Körner nicht, kommen jedoch mit ihren Pfoten in Kontakt mit dem Dünger. Anhaftende Reste können bei der Fellpflege in den Organismus gelangen und so eine Vergiftung auslösen
• Organische Dünger: Auch Natur- oder Biodünger können Vergiftungen verursachen. Einige Produkte enthalten Schachtelhalmextrakt oder Rizinusschrot, die für Katzen giftig sind.
• Unkrautvernichter: Fast alle Produkte sind für Katzen gefährlich, bis sie vollständig abgetrocknet sind.
• Mit Düngemittel versetztes Wasser: Gießkannen oder andere Wasserbehälter, die Dünger enthalten, müssen unzugänglich aufbewahrt werden. Katzen könnten daraus trinken und sich vergiften

Andere Tiere im Garten – Jäger und Gejagte

Katzen sind geschickte Jäger und lassen sich von dieser Charaktereigenschaft auch nicht abbringen. Jedem Katzenhalter sollte bewusst sein, dass der zahme Stubentiger im Garten auf Beutezug geht und seine Leckerbissen außerdem gerne und stolz nach Hause trägt.

Auch dieses Verhalten lässt sich kaum umerziehen und gehört zu den festen Eigenschaften des Katzencharakters. Selbst gut genährte Fellnasen begeben sich auf die Jagd und bringen die Beute mit in ihr Territorium. Der Instinkt ist in allen Fällen stärker als jede Erziehung.

Katzenhalter können bei der Jagd außerdem beobachten, dass die Katze mit der Beute „spielt“. Es ist nicht abschließend geklärt, worauf dieses Verhalten zurückzuführen ist. Wahrscheinlich ist aber, dass die Katze vor allem größere Beutetiere mit dieser Jagdtechnik zermürbt, um ihrerseits das Risiko von Verletzungen zu reduzieren, bevor sie zum finalen Biss ansetzt.

Katzenhalter sollten die Katze für das Jagen und Apportieren der Beute nicht ausschimpfen oder bestrafen. Einerseits ist das Mitbringsel ein Liebesbeweis, andererseits neigen Katzen außerdem dazu, ihre Beute an einen sicheren Ort zu bringen, um sie dort ungestört zu verspeisen.

Zu den beliebtesten Beutetieren der Katze gehören

• Vögel
• Kleinsäuger aller Arten
• Jungtiere von mittelgroßen Säugern
• Mäuse
• Ratten
• Eichhörnchen
• Reptilien
• Amphibien
• Insekten
• Fische aus Gartenteichen

Während zahlreiche kleine Tierarten im Garten der Katze als Beutetier dienen, ist sie selbst vor Angriffen nicht gefeit. Vor allem in der Nacht besteht für Katzen eine erhöhte Gefahr, selbst Opfer eines Raubtieres zu werden.

Neben Revierkämpfen mit anderen Katzen, die zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen können, kommen die Samtpfoten hin und wieder auch mit anderen Tierarten in Konflikt.

Je nach Wohnlage und örtlichen Begebenheit gehören dazu unter anderem

• Marder
• Iltis
• Fuchs
• Wolf
• Hund
• Luchs
• Dachs
• Waschbär
• Wildschwein

Hier wird einmal mehr klar, warum sich das Einzäunen und Absichern des Gartens dringend empfiehlt: Der Kontakt mit Raubtieren wird stark eingedämmt, wenn der Zugang zum eigenen Grundstück durch einen Zaun oder ähnliches limitiert wird.

Checkliste - Die 5 wichtigsten Gestaltungstipps für den katzenfreundlichen Garten

1. Trink- und Wasserstellen anbieten
2. Katzenfreundliche Bepflanzung
3. Ruhe- und Entspannungsplätze
4. Für Beschäftigung sorgen
5. Natürliche Verhaltensweisen fördern

Checkliste - Die 5 wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen im katzenfreundlichen Garten

1. Grundstück einzäunen
2. Giftpflanzen entfernen
3. Vorsichtiger und sparsamer Umgang mit Dünger, Unkrautvernichter und Chemikalien
4. Empfindliche Pflanzen und Bäume schützen
5. Gartenteich sichern

Checkliste – Die 5 wichtigsten Gesundheitsfaktoren im katzenfreundlichen Garten

1. Impfungen
2. Nachwuchs vermeiden
3. Parasitenbefall behandeln und verhindern
4. Mikrochipping
5. Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Verletzungen und Vergiftungen erlernen

Orchideen umgibt ein ganz besonderes Flair. Mehr als alle anderen Blumenarten stehen sie für Schönheit, Eleganz und Seltenheit. Kein Wunder, denn ihre Blüten haben wunderschöne Farben und außergewöhnliche Formen. Aus diesem Grund waren tropische Orchideen früher etwas ganz Besonderes. Sie wurden im Regenwald gesammelt und auf abenteuerlichen Schiffsreisen nach Europa transportiert.

Das ist heute natürlich anders. Doch ihre Faszination haben die Orchideen bis heute behalten. Zahlreiche Züchtungen und Hybriden bringen mit ihrer Farbvielfalt immer wieder zum Staunen. Viele Arten lassen sich problemlos als Zimmerorchideen halten und einige eignen sich sogar für den Garten. Aber die Orchideen unterscheiden sich nicht nur optisch von allen anderen Blumen, auch in der Pflege haben sie spezielle Ansprüche. In diesem Ratgeber finden Interessierte spannende Hintergrundinformationen über Orchideen sowie Tipps zur Pflege und zur Auswahl der richtigen Orchideenart

Was sind Orchideen?

Fast jeder kennt Vertreter der Orchideen, die sich häufig durch besonders prachtvolle, elegante Blütenformen auszeichnen. Doch die Familie der Orchideengewächse ist weitaus vielseitiger und sehr viel größer, als man vielleicht vermuten könnte.

Die Familie der Orchideengewächse

Die Blütenpflanzen werden in zwei große Gruppen eingeteilt: Die Nacktsamer, zu denen Nadelbäume und Farne gehören, und die Bedecktsamer (Blütenpflanzen). Als Orchideen werden Blütenpflanzen aus der Familie Orchidaceae, auf Deutsch Orchideengewächse, bezeichnet. Diese Familie stellt die zweitgrößte Gruppe innerhalb der Blütenpflanzen dar. Die größte Gruppe sind die Korbblütler (dazu gehört zum Beispiel das Gänseblümchen, der Löwenzahn, die Sonnenblume oder die Margerite).

Wie viele Orchideenarten gibt es?

Die Familie der Orchideengewächse umfasst hunderte verschiedener Gattungen. Die Anzahl der Orchideenarten liegt geschätzt zwischen 15.000 und 35.000, je nachdem welches Nachschlagewerk oder welchen Experten man dazu befragt. 2005 veröffentlichte der Pflanzenforscher Rafaël Govaerts Ergebnisse einer von ihm geführten Liste, auf der 859 verschiedene, meist tropische Orchideengattungen und über 25.000 Orchideenarten enthalten sind (1).

Wuchsformen: Epiphytische, terrestrische und lithophytische Orchideen

Bei der Evolution der Orchideengewächse entstanden unzählige, sehr unterschiedliche Arten. Sie alle haben sich auf ihre ganz spezielle Weise an das Leben in der jeweiligen Umgebung angepasst. Viele Orchideen findet man in tropischen und subtropischen Regionen, andere auch in unseren Breiten. Die Anpassung an die jeweiligen Standorte resultierte darin, dass es drei ganz unterschiedliche Wuchsformen bei den Orchideen gibt:

Orchideenarten aus allen drei Gruppen können als Zimmerpflanzen gehalten werden. Welche besonderen Ansprüche sie an die Pflege haben und welche bekannten Arten dazu gehören, wird in den folgenden Kapiteln dieses Ratgebers genauer beschrieben.

Terrestrische Orchideen

Lithophytische Orchideen

DIE NATÜRLICHE VERBREITUNG DER ORCHIDEEN

Orchideen findet man auf jedem Kontinent der Erde (ausgenommen die Antarktis). In kalten Regionen und in unseren Breiten wachsen verschiedene Orchideenarten. Doch die überwiegende Zahl der Orchideen kommt aus den südamerikanischen oder asiatischen Tropen und Subtropen. Während in Europa nur rund 40 Orchideenarten zu finden sind, wurden im tropischen Asien bisher etwa 300 Gattungen mit Tausenden von Arten beschrieben. Tendenz steigend, denn in den Regenwäldern sind bisher längst nicht alle vorhandenen Arten entdeckt worden und es kommen ständig neue hinzu.

Wer tropische Orchideen als Zimmerpflanze pflegen möchte, muss auf viele Besonderheiten Rücksicht nehmen, die auf der Herkunft der Pflanzen beruhen.

ARTENSCHUTZ UND GEFÄHRDUNG

Leider sind viele Orchideenarten gefährdet. Die Abholzung der Regenwälder in tropischen und subtropischen Regionen schränkt den Lebensraum dort ein. Aber auch unsere europäischen Orchideen werden immer seltener, da ihre natürlichen Verbreitungsgebiete oft der Landwirtschaft oder dem Städtebau zum Opfer fallen. Darum ist es hierzulande verboten, Orchideen in der Natur zu sammeln (mehr dazu im folgenden Kapitel).

Schon seit Jahrtausenden faszinieren die Orchideen Menschen in aller Welt. Beschäftigt man sich mit der Geschichte der Orchideengewächse, stößt man nicht nur auf interessante Fakten, sondern auch auf viele kuriose und spannende Details.

DIE KULTURGESCHICHTE DER ORCHIDEEN

Seit 2500 Jahren werden Orchideen in ganz unterschiedlichen Kulturen immer wieder erwähnt. Die älteste Überlieferung stammt aus China, wo der Philosoph Konfuzius die Orchidee um 500 v. Chr. als Schriftzeichen verwendete, das soviel wie Eleganz, Schönheit oder Anmut bedeutet.

WOHER HABEN DIE ORCHIDEEN IHREN NAMEN?

Der Ursprung der Bezeichnung „Orchidee“ oder „Orchidaceae“ (Orchideengewächse) leitet sich vom griechischen orchis (Hoden) ab. Der Grund sind die zwei eiförmigen Wurzelknollen, die typisch für eine der bekanntesten Orchideen-Gattungen, die Knabenkräuter, sind. Diese Bezeichnung wurde das erste Mal von Theophrastus von Lesbos (griechischer Philosoph und Naturforscher, sowie Schüler des Aristoteles) etwa 300 v. Chr. in seinem Werk Historia plantarum verwendet.

Die ersten Zierpflanzen: Teure Importe

Ab dem 17. Jahrhundert waren die Menschen nicht mehr damit zufrieden, heimische Orchideen in ihren Gärten zu kultivieren. Die ersten tropischen Orchideen wurden auf monatelangen Reisen mit Schiffen nach Europa gebracht. Im 19. Jahrhundert entstanden in Europa, besonders in England, berühmte Orchideensammlungen. Die Prunkstücke der Sammlungen (zum Beispiel die Cattleya labiata mit ihrer großen, blauen Blüte) wurden bewundert, als Sensation gefeiert und schufen eine große Nachfrage nach immer neuen Orchideen. Reisende Sammler und Orchideen-Forscher hatten Hochkonjunktur. Erst ab dem 20. Jahrhundert wurden immer mehr Orchideen in Europa gezüchtet und die Nachfrage nach importieren Orchideen ging zurück. Doch auch heute noch werden für besonders seltene Pflanzen und neue Arten immens hohe Preise von Sammlern bezahlt, was leider oft dazu führt, dass die Orchideen im Heimatland rücksichtslos geplündert werden.

Darwins Vorhersage: Die Orchidee und der Nachtfalter

Eine Orchidee war der Inhalt einer Vorhersage Charles Darwin, die sich später bewahrheitete. Er entdeckte 1862 in Madagaskar die Orchidee Angraecum sesquipedale, mit einer Blüte, deren Nektar sich in einem 30 Zentimeter langen Sporn befindet. Um diese Pflanze zu bestäuben, müsse – so Darwin – ein Insekt mit einem ebenso langen Rüssel existieren. Und wo war es tatsächlich. Erst nach Darwins Tod entdeckte man einen Nachtfalter mit einem 22 Zentimeter langen Saugrüssel, der diese Blüte bestäubt (1). Sein Name Xanthopan morgani praedicta erinnert an die Geschichte, denn das lateinische Wort „praedictus“ bedeutet „vorausgesagt“.

Orchideen als Droge, Aphrodisiakum, Heilmittel

Während der ganzen Kulturgeschichte der Orchidee wurden Orchideengewächse auch immer wieder für – aus unserer heutigen Sicht – wenig empfehlenswerte Einsatzgebiete verwendet. Die Tarahumara, ein mexikanischer Indianer-Stamm, nutzen die Orchidee Trichocentrum cebolleta traditionell als berauschendes Halluzinogen. Im 19. Jahrhundert wurde einheimischen und importierten Orchideen eine Reihe von Heilwirkungen nachgesagt. Das kleine Knabenkraut sollte gegen Durchfall, die wohlriechende Orchidee Angraecum fragrans gegen Schwindsucht helfen. Das heimische Helmknabenkraut wurde als Aphrodisiakum verwendet und sollte die Potenz steigern.

Orchideen als Nutzpflanzen

Heute werden Orchideen vorwiegend als Zierpflanzen und Schnittblumen gezüchtet. Das hat immense wirtschaftliche Bedeutung. Allein Thailand erwirtschaftet jährlich rund 40 Millionen Euro mit dem Orchideenexport. Doch bestimmte Orchideen werden auch als Nutzpflanzen verwendet.

Orchideenmehl „Salep“

Vanille: Aroma aus Orchideen

Die wirtschaftlich bedeutendste Orchideenfrucht ist die Vanilleschote. Die Orchideengattung Vanilla umfasst rund 110 Arten. Dazu gehört die Gewürzvanille Vanilla planifolia. Sie bildet schotenförmige Früchte, die in einem aufwändigen Prozess überbrüht, fermentiert und getrocknet werden. Letztendlich entstehen die schwarzen Schoten, die bei uns in jedem gut sortierten Supermarkt erhältlich sind. „Bourbon-Vanille“ nennt man sie dann, wenn sie von den sogenannten Bourbon-Inseln stammt, zu denen unter anderem Réunion (früher Ile Bourbon), die Komoren, die Seychellen und Madagaskar gehören. Andere Vanilla-Arten werden in der Parfümherstellung eingesetzt.

Düfte und Parfüms

Parfümhersteller suchen ständig nach neuen, ungewöhnlichen Düften. Die riesige Familie der Orchideengewächse sorgt hier ständig für Nachschub. Dabei müssen nicht unbedingt die (in der Regel geschützten) Orchideen in großen Mengen geerntet werden. Heute können Düfte auch analysiert und dann im Labor nachgebaut werden.

Die Anzahl der Orchideenarten ist riesig, doch nur ein kleiner Teil davon kommt zur Pflege im Garten oder als Zimmerorchidee in Frage. Unter ihnen sind sehr unterschiedliche Arten, die sich optisch und in ihren Pflegeansprüchen stark unterscheiden.

Was sind Gattungen, Arten, Sorten und Hybriden?

Insgesamt gibt es geschätzt zwischen 15.000 und 35.000 verschiedene Orchideenarten. Doch wann spricht man eigentlich von einer Art? Und was sind Sorten und Hybriden? Um Orchideenarten genauer vorzustellen, sollen zunächst diese Begriffe geklärt werden.

Wild wachsende Orchideen und Garten-Orchideen

Orchideen wachsen in unseren Breiten nur dann im Freiland, wenn sie an die hiesigen Bedingungen (Temperatur, Wasserangebot) gewöhnt sind. Deshalb eignen sich besonders einheimische Orchideen, aber auch einige Arten, die aus kühleren Regionen anderer Teile der Welt stammen.

Einheimische Orchideen

Es gibt in Deutschland rund 60 Orchideenarten, die wild wachsend vorkommen. Die bekannteste Gattung sind die Frauenschuhe (Cypripedium), zu denen der Gelbe Frauenschuh gehört. Leider sind Frauenschuhe immer seltener in der Natur zu finden. Auch die Waldvögelein (Cephalanthera) gehören zu den deutschen Waldorchideen. Vertreter sind zum Beispiel das Rote Waldvögelein und das Schwertblättrige Waldvögelein. Das Weiße Waldvögelein war 2017 „Orchidee des Jahres“ (1). Zur Orchidee des Jahres wählen die AHO (Arbeitskreise Heimischer Orchideen) besonders schützenswerte Arten. Die Stendelwurzen (Epipactis) findet man vor allem in Süd- und Mitteldeutschland wild wachsend. Auch die früh blühenden Knabenkräuter (Dactylorhiza, Orchis) sind stellenweise hier noch heimisch.

Schutz wild wachsender Orchideen:

Sämtliche einheimischen Orchideen stehen unter Naturschutz und sind zum Teil stark vom Aussterben bedroht. Es sollte deshalb klar sein: Pflücken und Ausgraben ist verboten (2). Einige der einheimischen Arten lassen sich jedoch käuflich erwerben und können als Gartenorchideen gepflegt werden.

Orchideen für den Garten

Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Orchideen, die winterhart sind und sich bei unserem Klima wohlfühlen. Von diesen lassen sich wiederum nur einige Arten im Garten pflegen, denn manche Orchideen haben spezielle Bedürfnisse (zum Beispiel eine Symbiose mit bestimmten Pilzen) und wachsen nur schlecht oder gar nicht in unserem Gartenboden.

Während tropische Orchideen unter zehn Grad schon frösteln, können die folgenden Arten mehr oder weniger einfach im Garten gehalten werden (mehr dazu bei den Pflegetipps):

Die schönsten Zimmerorchideen

Bei den Zimmerorchideen gibt es Tausende und Abertausende von verschiedenen Sorten und Hybriden. Tagtäglich kommen neue hinzu. Im Folgenden werden daher nur einige, wenige Beispiele für beliebte Orchideengattungen gezeigt. Aufgrund der Vielfalt ist es nicht möglich, einen kompletten Überblick zu geben. Nicht alle Sorten sind immer und überall erhältlich, dafür kommen ständig neue Sorten in den Handel. Aber hoffentlich macht diese Übersicht Lust darauf, sich über weitere Orchideen zu informieren oder sich beim Händler des Vertrauens von seinem Sortiment inspirieren zu lassen.

Gattung Phalaenopsis – Die Schmetterlingsorchideen

Die Orchideen aus der Gattung Phalaenopsis gehören zu den bekanntesten und mit Abstand am meisten verkauften Vertretern der Zimmerorchideen. Und das zu Recht. Der Name Phalaenopsis leitet sich vom griechischen phalaina (Falter) und opsis (Anblick) ab, da die Blüten an tropische Schmetterlinge erinnern. Man findet eine Vielzahl von Hybriden, die sehr unterschiedliche Blütenfarben oder -muster und zum Teil auch besonders große Blüten haben. Phalaenopsis blühen zudem vergleichsweise lange.

Beispiele für interessante Sorten und Hybriden:

• Phalaenopsis amboinensis und Phalaenopsis lueddemanniana – Auffällig gemusterte Blüten. Die Blüten dieser beiden Orchideenarten und deren Hybride sind ein echter Blickfang mit rötlichen, pinkfarbenen oder gelb-roten Streifen.
• Phalaenopsis liodoro – Betörender Duft. Diese einfach zu pflegende Orchidee verströmt besonders zur Mittagszeit einen intensiven, zitrusartigen Duft.
• Phalaenopsis violacea 'alba' - Weiße Blütenpracht. Sehr hübsche, schneeweiße Blüten, zum Teil mit leicht pastellfarbenen Rändern.
• Phalaenopsis Big Singolo'Purple' oder 'White' – Beeindruckende Einzelblüte. Die „Big Singolo“ hält, was der Name verspricht. Während der Blütezeit trägt die sonst eher unscheinbare Orchidee eine einzelne, große und wunderschöne Blüte.
• Phalaenopsis elegant – Sorten mit fantastischer Blütenvielfalt. Wunderschöne Sorten wie 'Polka Dots' (weiß mit roten Punkten), 'Dream Diamond' (künstlerisch anmutendes Muster in verschiedenen Pink- und Rosatönen) oder 'Debora' (rote Blätter mit weißem Rand).

Cattleya – Südamerikanische Schönheiten

Die Gattung Cattleya ist nach dem englischen Orchideengärtner William Cattley benannt. In dieser Gattung findet man viele besonders schöne Orchideen, die sich oft auch für Anfänger eignen. Ihre Blütenfarben reichen von Weiß über Rot, Orange und aparte Muster bis hin zu einem strahlenden Blau. Zur Gruppe der Cattleya werden häufig auch noch weitere Orchideen hinzugerechnet, zum Beispiel Brassavola-. Laelia- oder Sophronitis-Arten.

Besonders schöne Cattleya-Arten und -Hybriden:

• Cattleya forbesii – Blüten von Weiß bis Gelb. Es gibt unterschiedliche Sorten, die weiß (z. B. Sorte 'alba') oder gelb (z.B. Sorte 'aurea') blühen.
• Cattleya amethystoglossa – Ausgefallene Blüten, oft in Pink und Lila. Sorten und Hybriden dieser Art haben große, auffällig gemusterte Blüten mit einem tollen Farbenspiel.
• Cattleya guttata – Große Farbvielfalt. Diese kleinere Orchidee bietet Sorten von weiß ('alba') über gefleckt ('tigrina') bis zu einem besonders schönen Blauton ('coerulea').
• Cattleya intermedia – Auch für Anfänger geeignet. Diese Orchidee lässt sich relativ einfach pflegen und bietet viele Sorten mit hübschen Blütenfarben.

Cymbidium – Große Orchideen mit langen Blütenrispen

Zu der Gattung Cymbidium gehören einige mittelgroße bis sehr große Orchideen, die mitsamt Blütenstand bis zu 80 Zentimeter hoch werden können.

Sie stammen ursprünglich aus China. Heute werden sie aufgrund ihrer wunderschönen Blütenfarbe und langen Blütenrispen auch bei uns immer häufiger gezüchtet und im Handel angeboten.

Schöne Arten und Sorten sind unter anderem:

• Cymbidium cascade – auffällig große, „kaskadenartig“ herabhängende Blütenstände in diverseren Farben (weiß, rosa).
• Cymbidium Butterball – Blütenrispen mit zahlreichen gelben Blüten.
• Cymbidium Kiwi Midnight 'Geyserland' – dunkelste Cymbium, sehr auffällig, mit dunkelroten Blüten, die fast schwarz wirken.

Weitere interessante Orchideen-Gattungen

• Dendrobium: Gattung mit zahlreichen wunderschönen und oft großwüchsigen Orchideensorten. Die wichtigsten Arten sind Dendrobium nobile und Dendrobium bigibbum.
• Oncidium: Gattung, die häufig kleinere Orchideen mit mehreren, kleinen Blüten (oft in Gelbtönen) hervorbringt.
• Paphiopedilum: Auf deutsch „Venusschuh“ genannt, erinnert die auffällige Blütenform dieser aus Asien stammenden Gewächse an unsere heimischen Frauenschuh-Orchideen.
• Vanda: Aufgrund der wunderschönen, oft auffällig gemusterten Blüten häufig als Schnittblume genutzt. Auch im Topf kultivierbar, aber eignet sich weniger für Orchideen-Anfänger.

Welche Zimmerorchideen lassen sich gut kombinieren?

Wer einmal Gefallen an Zimmerorchideen gefunden hat, bei dem bleibt es oft nicht bei nur einer einzelnen Orchidee. Mit der Zeit macht man sich Gedanken, welche Arten gut nebeneinander wirken oder sich sogar einen Topf teilen könnten. Mit den folgenden Tipps gelingt die optimale Kombination verschiedener Orchideen.

In einem Topf? Nur schwer umsetzbar!

Zwei Orchideen im gleichen Substrat und im selben Topf zu halten, empfehlen Experten eher nicht. Orchideen haben sehr spezielle Pflegeansprüche und benötigen oft Unterstützung und kleine Anpassungen bei der Feuchtigkeit oder der Temperatur. Diese sind individuell nicht mehr möglich, wenn zwei Pflanzen im gleichen Topf stehen. Auch wenn eine Pflanze krank wird, muss man die an den Wurzeln verflochtenen Pflanzen mühsam trennen, was oft beide Orchideen nicht überstehen.

Die Pflanzschale: Gemeinsam und doch getrennt

Eine Alternative zum gemeinsamen Topf sind große Pflanzschalen, in die man mehrere Orchideentöpfe stellt. Diese kann man zugleich nutzen, um die Luftfeuchtigkeit für die Pflanzen zu erhöhen. Dazu füllt man eine Schicht Blähton (z.B. Seramis) in die Schale, füllt mit Wasser auf und stellt darauf die Töpfe (sie sollen nicht ins Wasser eintauchen). Mit Moos, Kies oder anderem Dekorationsmaterial lässt sich das Arrangement so abdecken, dass es wie ein gemeinsamer Topf wirkt.

Dennoch sollte man auch hier nicht zu „wild“ mischen. Orchideen verschiedener Gattungen haben oft sehr unterschiedliche Ansprüche an das Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Was aber meist gut funktioniert, ist die Kombination verschiedener Orchideen mit ähnlichen Wasser- und Lichtansprüchen, die auch zeitgleich blühen. Wie wäre es mit einem Arrangement mit drei verschiedenen Phalaenopsis mit unterschiedlicher Blütenfarbe?

Ein Orchideenfenster gestalten

Auf einem Fensterbrett kann man Orchideen auch einfach kombinieren, indem man sie nebeneinanderstellt und damit ein Orchideenfenster gestaltet.

Tipps zur Gestaltung eines Orchideenfensters:

• West- und Ostfenster eignen sich für die meisten Orchideen am besten.
• Schmale Fensterbretter kann man durch Auflegen von Holzplatten vergrößern.
• Kleine Arten nach vorne, größere Arten nach hinten stellen.
• Blütenfarben kombinieren, die entweder ähnlich sind oder einen schönen Kontrast darstellen.
• Auf gleiche Blühzeiten achten oder – noch besser – erst dann zusammenstellen, wenn die Blüte bereits begonnen hat.
• Auch auf das Design der Töpfe achten, damit diese gut zusammenpassen.
• Das Arrangement lässt sich gut mit ausgewählten Dekorationsstücken auflockern.
• Auf dem Fensterbrett auf die Orientierung der Pflanzen achten: Soll das Arrangement von innen oder von draußen betrachtet die optimale Wirkung haben?
• Sehr große und besonders auffällige Orchideen gehen in Kombinationen leicht unter. Sie wirken einzeln oft besser.

Quellen:

(1) AHO (Arbeitskreise Heimischer Orchideen) http://www.orchideen-deutschlands.de/index.php/die-orchidee-des-jahres-2017

(2) NABU Deutschland. „Anschauen ja, pflücken nein. Orchideen sind ein Zeichen für naturnahe Lebensräume.“ https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/pflanzen/pflanzenwissen/19313.html

Pflege von Orchideen im Freiland

Orchideen werden heute häufig in Innenräumen gepflegt und sind als Zimmerpflanzen in fast jedem Gartencenter erhältlich. Gartenorchideen hingegen sind immer noch etwas ganz Besonderes. Damit Orchideen sich im Freien gut entwickeln, sollte man auf eine durchdachte Auswahl der Arten und die richtige Pflege achten.

Welche Arten eignen sich?

Im vorangegangenen Kapitel wurden bereits einige Orchideengattungen vorgestellt, die sich für die Pflege im Garten eignen. Bei der Auswahl sollte beachten:

• Einheimische oder winterharte Arten wählen.
• Genau auf die Pflegebeschreibung achten. Im Zweifelsfall noch einmal recherchieren, welche Ansprüche die gekaufte Orchidee hat.
• Sollen es einheimische Arten sein, die so auch in der Natur vorkommen und für die man den natürlichen Standort nachbildet? Oder möchte man auf exotischere und dennoch winterharte Orchideen oder ausgefallene Hybrid-Züchtungen setzen?
• Orchideen sind oft etwas heikel in der Pflege. Anfänger sollten Arten wählen, die relativ robust und einfach zu halten sind.
• Es kann trotz bestmöglicher Pflege geschehen, dass nicht alle Orchideen sich im Freiland optimal entwickeln. Boden, Licht und Temperatur sind regional sehr unterschiedlich. Wächst eine Art besonders gut, lohnt es sich oft, weitere Pflanzen dieser Art oder Gattung zu kaufen und damit „schwächelnde“ Orchideen zu ersetzen.

Standort, Pflege und Tipps zur Überwinterung

Orchideen haben speziellere Ansprüche an ihren Standort, als viele andere Pflanzen im Garten. Beachtet man einige Punkte, wird man jedoch mit wunderschönen Blüten belohnt. Grundsätzlich gilt: Die folgenden Angaben sind nur grobe Richtwerte und können von Art zu Art abweichen.

Der richtige Standort und Boden

Am besten eignet sich ein halbschattiger Standort, der zur heißesten Tageszeit (11 bis 15 Uhr) keiner direkten Sonne ausgesetzt ist. Ideal sind Hecken oder Sträucher in der Nähe, die vor Wind schützen und in der Mittagszeit Schatten spenden. Bodendecker können die empfindlichen Wurzeln beschatten und vor dem Austrocknen schützen. Einige Arten wie Epipactis und Bletilla gedeihen aber auch gut an sonnigeren Standorten.

Der Boden sollte individuell an die zu pflanzenden Arten angepasst werden. Am besten kombiniert man Arten, die ähnliche Ansprüche haben. Zum Beispiel bevorzugt der Fauenschuh (Cypripedium) einen kalkreicheren Boden mit höherem pH-Wert. Wichtig ist, dass der Boden wasserdurchlässig ist und sich keine Staunässe bildet. Lehmige Böden sind weniger geeignet und können durch Beimischen von Sand oder Lavagranulat aufgelockert werden. Niemals Komposterde oder Humus untermischen, denn Orchideen lieben nährstoffarme Böden. Normale Garten- oder Blumenerde sind für Orchideen tabu.

Ein- und Umpflanzen

Orchideen kann man im Herbst oder im zeitigen Frühjahr in den Garten setzen. Zum Einpflanzen einer Orchidee hebt man eine Grube von etwa 40 Zentimeter Tiefe aus und füllt diese zu einem Drittel mit einer Drainageschicht (grober Kies, Steine oder Blähton). Darauf kommt ein Pflanzsubstrat, das auf die jeweilige Orchideenart abgestimmt sein sollte.

Praxis-Tipp: Fertige Substratmischungen sind im Handel erhältlich. Es gibt für fast jede Orchideenart aber auch spezielle Empfehlungen für selbstgemischte Substrate, die von Liebhabern und Züchtern oft jahrzehntelang erprobt wurden.

Nach dem Einsetzen der Orchidee und Auffüllen des Loches mit Substrat, kann man die Oberfläche noch mit Blähton abdecken. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern hält die Oberfläche auch feucht und schützt vor dem Austrocknen.

Umpflanzen sollte man vermeiden, da viele Orchideen (zum Beispiel Cypripidium) Verletzungen im Wurzelbereich nur schlecht tolerieren. Andere Gattungen wie Epipactis und Bletilla kann man dagegen recht gut teilen und umpflanzen. Dafür gräbt man die umzusetzende Orchidee vorsichtig aus, reinigt die Pflanze und geht dann vor wie oben beim Einpflanzen beschrieben.

Gießen und Düngen

Bei der Bewässerung und beim Düngen gelten zwei relativ einfache Regeln, die man je nach Orchideenart aber individuell an die jeweiligen Pflegeempfehlungen anpassen sollte:

• Freiland-Orchideen so viel und so oft Gießen, dass der Boden im Wurzelbereich nicht komplett durchtrocknet. Staunässe aber unbedingt vermeiden! Das lässt sich im Hochsommer oft nicht leicht umsetzen. Praxis-Tipp: Oft und dafür weniger gießen sowie den Boden mit anderen Pflanzen oder einer Schicht aus Blähton beschatten und vor dem Austrocknen schützen.
• Beim Düngen gilt: Weniger ist mehr. Einige Arten benötigen gar keinen Dünger oder nur speziellen Orchideendünger in einer auf die Orchideenart abgestimmten Dosierung. Im ersten Jahr nach dem Auspflanzen sollte man gar nicht düngen.

Überwintern von Garten-Orchideen

Viele Orchideen, die man im Garten anpflanzen kann, sind frostresistent und überstehen normale Winter hierzulande unbeschadet (z.B. Cypripedium). Sie profitieren aber häufig von einem Nässeschutz, zum Beispiel einer auf vier Stützen aufgelegten, frostfesten Plexiglasplatte. Trockenheit im Winter regt die Orchideen zur Blüte an. Zeigen sich erste neue Triebe, sollte man diese im Winter oder bei Spätfrösten im Frühjahr schützen (zum Beispiel mit Reisigzweigen abdecken oder das Substrat um die jungen Triebe herum anhäufeln).

Epipactis, Dactylorhiza und Gymnadenia kommen oft auch ganz ohne Schutz gut durch den Winter.

Andere Gattungen wie Bletilla und Pleione benötigen bei Minusgraden einen Schutz. Hier eignen sich die im Handel überall erhältlichen Pflanzenvliese, das man in mehreren Lagen direkt auf den Boden legt (mit Steinen am Rand fixieren). Darüber legt man als Nässeschutz eine Folie oder nutzt, wie oben beschrieben, eine Plexiglasplatte.

Ein Moorbeet anlegen

Es gibt viele Orchideen für das Freiland, die in der Natur in Moorgebieten wachsen. Auch diese lassen sich im heimischen Garten pflegen, wenn man ein Hochmoorbeet anlegt. Bei diesem besteht der Boden aus Torf. Der pH-Wert ist sauer. Ein Moorbeet erfordert etwas Aufwand, das Vorgehen entspricht dem Anlegen eines kleinen Teiches.

So legt man ein Hochmoorbett an:

• Eine Stelle auswählen, die in der Sonne oder im Halbschatten liegt.
• Moorbeet am besten im Herbst anlegen, über Winter „setzen“ lassen und erst im Frühjahr bepflanzen.
• Substrat vorbereiten: Keinen Dünger oder gedüngte Erde verwenden, der Boden besteht aus Torf (am besten Weißtorf oder Hochmoortorf). Torf so lange wässern, bis er sich vollgesaugt hat (mindestens über Nacht).
• Grube ausheben und darin entweder eine vorgefertigte Teichschale versenken oder – etwas aufwändiger – mit Teichfolie auskleiden. Die Tiefe sollte mindestens 60 Zentimeter betragen.
• Wasserspeicher anlegen: Einen Eimer umgedreht in die tiefste Stelle des Beetes stellen (er soll später ganz bedeckt und nicht mehr sichtbar sein) und von oben bis unten mit Löchern versehen. Der Eimer läuft voll Wasser, bei Trockenheit wird die Flüssigkeit durch die Löcher hindurch in das Moorbeet abgegeben. Bei großen Beeten können zwei oder drei Eimer passender Größe an verschiedenen Stellen eingesetzt werden.
• Optional: in die Mitte des Eimerbodens ein größeres Loch schneiden und einen Schlauch hindurchführen, der später aus dem Beet hinausragt (er kann mit Pflanzen kaschiert werden) und durch den im Hochsommer Wasser nachgefüllt werden kann.
• Beet bis zur Oberkante der Teichschale mit Torf füllen und diesen auch zwischen Eimer und Beetrand gut festdrücken.
• Der pH sollte je nach Pflanzenart in der Regel <5,0 sein. Er steigt aber nach einiger Zeit langsam aber stetig an, zum Beispiel durch das Regenwasser. Den pH-Wert deshalb regelmäßig überprüfen und bei Bedarf mit Spezialprodukten aus dem Handel oder ganz einfach mit Essig nachsäuern.

Im Moorbeet lassen sich nicht nur Orchideen, sondern auch viele fleischfressende Pflanzen (Sonnentau, Venusfliegenfalle) und andere Moorpflanzen wie Schwertiris oder Farne pflegen.

Orchideen auf Balkon und Terrasse

Viele Freilandorchideen lassen sich auch in Töpfen oder Blumenkästen auf dem Balkon oder der Terrasse pflegen und zur Blüte bringen. Im Vergleich zum Auspflanzen in den Garten hat das sogar Vorteile, denn die Pflanzen können bei Hagel oder extremer Hitze an geschützte oder schattige Orte gestellt werden. Doch es gibt auch einige Punkte, die man beachten sollte:

• Töpfe, Kübel und Kästen erwärmen sich schneller in der Sonne und trocknen schneller aus. Man sollte im Sommer daher oft, aber nicht zu viel gießen.
• Am Boden der Töpfe sollten immer Löcher und unbedingt eine Drainageschicht vorhanden sein (mehr Tipps dazu im Kapitel „Pflege von Zimmerorchideen“).
• Wasser läuft in Töpfen und Kübeln nur langsam ab. Staunässe durch übermäßige Gießen oder Dauerregen sollte unbedingt vermieden werden.
• Das passende Substrat sollte je nach Orchideenart individuell ausgewählt werden.
• Orchideen mögen nährstoffarme Böden. In Töpfen ist das Substrat jedoch so begrenzt, dass Nährstoffe schnell gänzlich verbraucht werden und zusätzlich durch den Regen ausgewaschen werden. Deshalb ist regelmäßiges aber mäßiges Nachdüngen mit speziellem Orchideendünger sinnvoll.
• Im Winter sind die Wurzeln in Töpfen besonders frostgefährdet. Kübel sollten geschützt werden, zum Beispiel mit Styropor-Umhüllungen oder durch die Verwendung spezieller doppelwandiger Pflanzkübel.
• Ein Überwintern in beheizten Räumen ist nicht sinnvoll, da die Orchideen dann zu früh wieder austreiben.
• Cypripedium-Arten tolerieren es nicht gut, wenn das Wurzelwachstum zu stark eingeschränkt ist. Hier sollten ausreichend große Töpfe, breite Schalen oder Blumenkästen verwendet werden.

Pflege von Zimmerorchideen

Die überwiegende Zahl der hierzulande verkauften Orchideen wird im Zimmer gepflegt. Das Herausfordernde aber zugleich auch Faszinierende an den Pflanzen sind ihre nicht ganz alltäglichen Ansprüche, die sie von allen anderen Zimmerpflanzen unterscheiden.

Voraussetzungen und Grundlagen der Orchideenpflege

Orchideen sind zwar schwieriger zu pflegen als viele gängigen Zimmerpflanzen, doch viele lassen sich mit etwas Wissen gut auf dem Fensterbrett kultivieren und zur Blüte bringen. Dazu sollte man jedoch vorab einige Punkte beachten.

Tipps zum Orchideenkauf

Orchideen erhält man heute fast überall. Beim Kauf sollte man jedoch auf einige Punkte achten:

• Gattung und Art sollten genau bezeichnet sein.
• Es sollte eine Pflegeanleitung mitgeliefert werden.
• Pflanzen mit abgerissenen Blättern, beschädigten Wurzeln oder sichtbarem Schädlingsbefall meiden.
• Orchideen tolerieren kalte Temperaturen nur schlecht. Gekaufte Orchideen sollte man im Winter auf der Heimfahrt vor Kälte schützen. Gute Online-Händler versenden nicht bei Minusgraden.
• Ist eine Orchideenausstellung in der Nähe, lohnt sich der Besuch. Hier erhält man nicht nur unzählige, interessante Arten, sondern auch wertvolle Tipps und Pflegehinweise.
• Vor dem Kauf überlegen, welche Bedingungen (Temperatur, Licht, usw.) man bieten kann und passende Art auswählen.

Benötigt man Zubehör?

Als Anfänger ist zunächst kaum Zubehör oder spezielle Ausstattung nötig. Später sind ein Thermometer und ein Hygrometer (zum Bestimmung der Luftfeuchtigkeit) sinnvoll. Echte Experten nutzen mehr Zubehör. Sie messen die Leitfähigkeit des Gießwassers, kühlen ihre Pflanzen im Hochsommer mit kleinen Klimaanlagen und besitzen Mini-Gewächshäuser für ihre Jungpflanzen.

Hält meine Orchidee eine Winterruhe / Ruhephase?

Viele Orchideen legen jährlich eine Wachstumspause ein, die oft in den Winter fällt. Das tun jedoch nicht alle Orchideen (Phalaenopsis benötigt keine Ruhephase). Käufer sollten sich bei neu gekauften Orchideen deshalb immer über den individuellen Wachstumszyklus informieren. In der Ruhephase werden die Orchideen weniger gegossen und nicht gedüngt. Das Einhalten der Winterruhe ist bei diesen Arten die Grundvoraussetzung für die Blüte.

Orchideen richtig pflegen

Die Orchideenpflege hängt individuell von der Orchideenart ab. Im Folgenden finden Orchideenfans viele Tipps, die auf verschiedene gängige Orchideen zutreffen. Es ist jedoch immer ratsam, gerade bei selteneren Arten in die Pflegeanleitungen zu schauen oder die individuellen Ansprüche im Internet zu recherchieren.

Der richtige Standort für Orchideen

Orchideen mögen es sonnig, vertragen aber direkte Mittagssonne oft schlecht. Daher ist ein Platz an einem unbeschatteten West- oder Ostfenster für viele Arten ideal. Steht nur ein Südfenster zur Verfügung, kann man bei Händlern nach Orchideen fragen, die es sonniger mögen (z. B. bestimmte Cattleya-Arten). Es ist auch möglich, für mehr Schatten zu sorgen, indem man größere Pflanzen vor oder neben die Orchidee stellt. An einem Nordfenster kann man Orchideenarten wählen, die es schattiger mögen (Masdevallia, Miltonia) oder mit einer kleinen Pflanzenlampe für mehr Licht sorgen.

Luftfeuchtigkeit: Orchideen mögen es feucht

Die Luftfeuchtigkeit ist die Menge an Wasser, die in der Umgebungsluft enthalten ist. Sie ist für Orchideen ganz besonders wichtig. Viele Orchideenarten stammen aus den Tropen und Subtropen. Sie sind deshalb auf eine hohe Luftfeuchte eingerichtet. Sie bilden Luftwurzeln, mit denen sie Wasser aus der Luft ziehen können.

Bei der Luftfeuchtigkeit gilt:

• Sie sollte bei mindestens 40, für viele Arten besser bei 60 bis 80 Prozent liegen. Messen kann man sie mit einem Hygrometer, das man direkt neben die Pflanzen stellt.
• Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit für Luftbewegung sorgen (zum Beispiel mit einem Ventilator). Sonst können Substrat und Pflanzen schimmeln.

So erhöht man die Luftfeuchtigkeit:

• Ansprühen: Nicht zu oft und nur mit feinem Nebel sprühen, denn viele Orchideen mögen keine nassen Blätter, vor allem nicht in der kühleren Jahreszeit. Das Wasser sollte nicht kalkhaltig sein (mehr zum richtigen Wasser unter dem Punkt „Gießen“).
• Töpfe mit einem doppelten Boden nutzen (siehe Abschnitt „Der richtige Topf“) oder Wasserschalen neben den Pflanzen aufstellen.
• Besonders empfindliche Orchideen oder Jungpflanzen kann man in Mini-Aquarien oder kleine Gewächshäuser stellen, wo die Luftfeuchtigkeit deutlich höher ist.
• Liebhaber mit vielen, seltenen oder schwer zu pflegenden Arten verwenden oft auch elektronische Luftbefeuchter (Vernebler).
• Für echte Profis eignen sich Beregnungsanlagen, die vor allem in großen Orchidarien, Gewächshäusern oder Wintergärten zum Einsatz kommen.

Spezielle Orchideensubstrate

Die meisten Orchideen wachsen als Epiphyten (Aufsitzerpflanzen) auf tropischen Bäumen. Das bedeutet, dass sie nicht an das Wachstum in Böden angepasst sind. Um Wasser aus der Luft zu ziehen, bilden viele Orchideenarten Luftwurzeln aus. Diese Wurzeln würden in normaler Erde schnell verfaulen. Ein absolutes No-Go für Orchideen ist gedüngte Blumenerde. Spezielle Orchideensubstrate sind nährstoffarm und enthalten grobe Stücke, damit die Wurzeln gut durchlüftet werden.

Man kann unterschiedliche Substratmischungen im Handel kaufen, auf denen man Angaben findet, für welche Orchideen sie sich eignen. Wer seltenere Arten pflegen möchte, sollte sich vom Verkäufer Empfehlungen für das beste Planzsubstrat geben lassen.

Viele Liebhaber mischen ihre Substrate auch selbst. Eine selbstgemachte Mischung, die sich gut für viele Phalaenopsis eignet:

• 60 % Rindenstücke: Erhöhen die Durchlässigkeit. Die Größe der Stücke sollte geringer sein, je kleiner der Topf und je dünner die Wurzeln der Orchidee.
• 20 % Blähton (Pflanzgranulat, zum Beispiel Seramis): Speichert Wasser
• 10 % Perlite: Bindet Wasser und verbessert die Luftdurchlässigkeit
• 10 %Holzkohle: Bindet Giftstoffe und lockert den Boden auf

Allerdings hat hier jeder Orchideenfreund sein eigenes Rezept und jede Orchideenart ihre eigenen Ansprüche.

Aufbinden auf Ästen oder Rindenstücken

Einige epiphytische Orchideen lassen sich auch direkt auf einem Ast oder auf großen Rindenstücken aufbinden und dort kultivieren. Sie benötigen dann aber mehr Pflege, da sie Feuchtigkeit nicht mehr aus dem Substrat ziehen können. Man sollte häufig Sprühen, die Pflanzen neben einem Luftbefeuchter platzieren oder Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit nutzen (Gewächshäuser, Wintergärten oder das Badezimmer).

So geht man beim Aufbinden vor:

• Zum Aufbinden eignen sich Naturkorkäste oder Korkeichenrinde, Mangrovenwurzeln, aber auch Korkplatten, Baumfarnplatten oder mit Kokosfasern ummantelte Bambusrohre, die bei gut sortierten Orchideenhändlern erhältlich sind.
• Wenn das Arrangement später aufgehängt werden soll, vorher an Haken oder Löcher denken.
• Orchidee samt Topf in weiches Wasser eintauchen. Topf abziehen und Substratreste entfernen.
• Auf den Ast etwas Fasertorf oder Sphagnum-Moos als Polster legen und mit einem Draht oder Faden befestigen.
• Orchidee daraufsetzen und mit dehnbarem Material (Streifen eines Nylonstrumpfes oder spezielles Orchideenband aus dem Handel) befestigen. Die Wurzeln dabei möglichst nicht knicken oder beschädigen.

Der richtige Topf und das richtige Fensterbrett

Spezielle Orchideentöpfe haben oft einen Zwischenboden, auf dem die Pflanze aufsitzt. Dadurch läuft überschüssiges Wasser nach unten ab und es entsteht keine Staunässe. Das lässt sich jedoch auch selbst nachbauen: Man wählt einen Übertopf, der deutlich größer als der Orchideentopf ist, und füllt diesen mit Blähton und etwas Wasser. Darauf kommt der Orchideentopf, der nicht in das Wasser eintauchen darf. Dadurch erhöht man um die Pflanze herum die Luftfeuchtigkeit, während gleichzeitig „nasse Füße“ und Wurzelfäule vermieden werden. Wo Wasser ist, gedeihen aber auch Pilze und Bakterien. Daher sollte man Wassergefäße alle ein bis zwei Monate gründlich ausspülen.

Neben dem praktischen Aspekt spielt bei Orchideengefäßen aber auch die Optik eine große Rolle. Möchte man die teils sehr filigranen Pflanzen mit ihren schönen Blüten optimal zur Geltung bringen, eignen sich hohe, schmale Töpfe, deren Farbe mit der Blütenfarbe harmoniert. Auch Glasgefäße sind möglich, die den Blick auf das Substrat und die Wurzeln zulassen.

Umtopfen von Orchideen: Alle 2 bis 3 Jahre

Generell empfiehlt sich, Orchideen alle zwei bis drei Jahre umzusetzen. Das Substrat verrottet mit der Zeit und Salze aus dem Gießwasser sammeln sich an.

Grundsätzlich gilt:

• Vorsichtig vorgehen und nur maximal alle 2 Jahre umtopfen, denn manche Orchideen tolerieren Verletzungen der Wurzeln nur schlecht.
• Am besten Umtopfen, wenn gerade die frischen Triebe erscheinen (Frühjahr). Niemals während der Blüte!
• Immer sofort umtopfen, wenn die Wurzeln faulen, Schädlinge sichtbar sind oder das Wasser im Topf veralgt (grün) oder schleimig aussieht.

So geht man beim Umtopfen am besten vor:

• Einen Tag vor dem Umtopfen kräftig gießen.
• Topf drehen und kneten, bis die Wurzeln sich lösen.
• Pflanze vorsichtig herausheben. Zur Not Topf aufschneiden.
• Wurzeln sanft abklopfen und von altem Substrat befreien. Sind Wurzeln fest mit Substratstücken verwachsen, verbleiben diese Teile im Topf.
• Beschädigte, verfaulte oder vertrocknete Wurzelteile abschneiden. Nicht in gesunde Wurzeln schneiden.
• Sind Schädlinge vorhanden, die Pflanze für einige Stunden wässern (komplett in einen Wassereimer eintauchen), damit die Schädlinge ersticken.
• In einen größeren Topf umsetzen, der zur Hälfte mit dem passenden Substrat gefüllt ist.
• Um die Pflanze herum mit Substrat auffüllen.
• Für mindestens drei Tage nicht gießen und einen Monat nicht düngen. Ansprühen ist möglich, wenn es zu trocken wird.

Orchideen richtig gießen

Das richtige Maß bei der Versorgung mit Wasser ist das A und O für das Wachstum und die Gesundheit der Orchideen. Dabei sollte man Folgendes beachten:

Weiches Wasser verwenden

Orchideen sollte man immer mit weichem Wasser gießen. Am besten eignet sich Regenwasser, doch das kann nicht jeder sammeln. Wer Orchideen mit Leitungswasser gießen möchte, sollte vorher seine lokalen Wasserwerte überprüfen. Ist das Wasser härter als 8 °dH (Grad deutsche Härte), sollte man es mit destilliertem Wasser mischen. Als Faustregel gilt:

• Mittelhartes Wasser (8-20 °dH): Halb-halb Mischung aus Leitungswasser und destilliertem Wasser
• Sehr hartes Wasser (20-30 °dH): Ein Drittel Leitungswasser, zwei Drittel destilliertes Wasser

Alternativ eignen sich Wasserfilter, die man für Kaffee- oder Teewasser im Handel relativ günstig bekommt. Experten und Züchter nutzen große Ionentauscher oder Umkehrosmoseanlagen.

Nicht zu viel gießen

Orchideen mögen zwar eine hohe Luftfeuchtigkeit, doch keine Staunässe um die Wurzeln. Gelegentliches komplettes Austrocknen überstehen Orchideen besser, als wenn die Wurzeln dauerhaft zu feucht sind. Das gilt vor allem für die Arten mit Bulben (verdickte Teile am Stängel, die Wasser speichern). Darum gilt: Orchideen mit Bulben immer erst gießen, wenn der Wurzelballen komplett trocken ist. Das kann je nach Jahreszeit unterschiedlich lang dauern.

Tauchen statt Gießen

Eine gute Alternative zum herkömmlichen Gießen ist das Eintauchen von Orchideen. Dabei wird der gesamte Topf mit dem Wurzelballen in ein Gefäß mit weichem Gießwasser, das Raumtemperatur hat, eingetaucht (nur langsam bis zum Topfrand eintauchen, damit das Substrat nicht wegschwimmt). Alternativ kann man auch den Übertopf bis zum Rand mit Wasser füllen. Ist das Substrat komplett vollgesogen, noch fünf Minuten im Wasser lassen, dann Wasser entfernen und den Topf gut abtropfen lassen, bevor er wieder in seinen Übertopf kommt.

Tauchen muss man die Orchidee je nach Topfgröße, Pflanze und Temperatur etwa einmal pro Woche.

Regelmäßiges Düngen ist notwendig

Orchideen, die in der Natur auf Bäumen sitzen, haben dort nicht den nährstoffreichen Boden, den Landpflanzen nutzen können. Daran haben sie sich im Lauf der Evolution so angepasst, dass sie in zu nährstoffreichen Substraten nicht überleben.

Pflegt man Orchideen im Topf, ist dennoch regelmäßiges Düngen notwendig. Die Umgebung ist hier so begrenzt, dass die Pflanze schnell alle verfügbaren Nährstoffe aus dem Substrat gezogen hat. Allerdings gilt hier: Niedrig dosiert und nicht zu oft düngen. Anfänger sollten sich speziellen Orchideendünger besorgen und die Dosierung an die Orchideenart und die Anweisung auf dem Dünger anpassen.

Experten beginnen im Frühjahr zunächst mit sehr wenig verdünntem Dünger und steigern die Menge in den nächsten Wochen langsam. Während der Blüte kann auf einen speziellen „Blühdünger“ umgestellt werden, der meist mehr Phosphor enthält.

Beschneiden und Pflege nach der Blüte

Ist die Orchidee verblüht, hängt es von der individuellen Art ab, wie man weiter vorgeht. Dieser Schritt kann grundlegend wichtig sein, damit die Pflanze erneut blüht.

• Phalaenopsis und viele Oncidium sollte man nach der Blüte nicht beschneiden, denn am alten Blütenstand können sich wieder neue Blüten bilden. Völlig braune, abgestorbene Teile kann man aber entfernen.
• Orchideen mit Winterruhe (z. B. Dendrobium) bilden während ihrer Ruhephase keine neuen Triebe oder Blüten. Bei diesen Pflanzen entfernt man die alten Blüten sofort. Sie treiben nach Abschluss der Winterruhe neu aus.

Checkliste: Die wichtigsten Punkte der Orchideenpflege in Kurzform

• Verkäufer bevorzugen, die die genaue Art angeben und eine Pflegeanleitung mitgeben
• Spezielles und auf die Art abgestimmtes Orchideensubstrat verwenden
• An ein West-oder Ostfenster stellen
• Für höhere Luftfeuchtigkeit sorgen oder regelmäßig sprühen
• Regelmäßig Gießen oder einmal wöchentlich in Wasser tauchen
• Zum Gießen weiches Wasser / Regenwasser verwenden
• Alle zwei bis drei Jahre umtopfen (Frühjahr) und Substrat erneuern.
• Mit Orchideendünger in der Wachstumsphase regelmäßig düngen
• Ruhephase beachten, wenn nötig (Phalaenopsis brauchen keine Winterruhe)

Checkliste: Die häufigsten Fehler bei der Orchideenpflege

• Die Orchidee wird ohne genaue Angabe der Art gekauft (dadurch ist bei Wachstumsproblemen keine Recherche der optimalen Pflege möglich)
• Kein Orchideensubstrat oder falsches Substrat verwendet
• Zu viel Sonne (Südfenster) oder zu wenig Licht
• Zu viel Dünger oder es wird gedüngte Erde verwendet
• Bei Arten mit Ruhephase wird keine Winterruhe eingehalten
• Falsches oder zu frühes Beschneiden nach der Blüte
• Zu viel Gießen führt zu Staunässe und Wurzelfäule
• Töpfe ohne Drainage führen zu Staunässe und Wurzelfäule

Checkliste: Was tun, wenn die Orchidee nicht blüht?

• Überprüfen, ob diese Orchideenart eine Ruhephase (Winterruhe) benötigt, in der kaum gegossen und nicht gedüngt wird.
• Auf das richtige Beschneiden der Orchidee achten (siehe „Beschneiden und Pflege nach der Blüte“). Nach der Blüte bei Phalaenopsis keine noch lebenden Blütenstände abschneiden, daran können sich neue Blüten bilden.
• Lichtverhältnisse überprüfen (im Sommer nur Morgen- oder Abendsonne).
• Temperatur (Nacht / Tag) sowie Luftfeuchtigkeit messen und mit den Ansprüchen der Orchideenart abstimmen.

Orchideen vermehren

Die meisten Orchideenhalter werden nur mit der vegetativen Vermehrung Erfahrungen machen, die im Folgenden näher beschrieben wird. Wer daran Freude hat, kann sich später näher mit der generativen Vermehrung (durch Samen) auseinandersetzen, die deutlich aufwändiger ist.

Tipps zur vegetativen Vermehrung:

• Kommen Messer oder Scheren zum Einsatz, sollte man sie immer vorher desinfizieren.
• Jungpflanzen am besten in ein Mini-Aquarium oder Mini-Gewächshaus mit Abdeckung stellen, bis sie größer sind. Sie benötigen eine hohe Luftfeuchtigkeit.

Die drei häufigsten Arten der vegetativen Vermehrung:

• Kindel (Keiki): An Bulben (bei Dendrobium, Calanthe, Epipendrum) oder an den Blütenständen (bei Phalaenopsis) bilden sich die „Kindel“, kleine Ableger mit Blättchen und Wurzeln. Hat ein Kindel mindestens zwei Blätter und einige Zentimeter lange Wurzeln, vorsichtig abtrennen und in ein feines Jungpflanzen-Substrat setzen.
• Teilen: Orchideen, die keine Kindel bilden, kann man beim Umtopfen vorsichtig teilen, wenn sie mindestens acht Bulben und zwei neue Triebe haben. Pflanzen unter Vermeidung von Beschädigungen vorsichtig auseinanderziehen und in zwei neue Töpfe setzen (Tipps dazu: siehe „Umtopfen von Orchideen“).
• Rückbulben (Pseudobulben): Beim Umtopfen kann man Rückbulben (als grüne, kugelige Auswüchse erkennbar) abschneiden und in Substrat setzen. Manchmal, aber nicht immer, wachsen daraus neue Orchideen heran.

Mangelversorgung, Krankheiten und Schädlinge: Eine kurze Übersicht

Wenn die Orchidee schlecht wächst und nicht gut aussieht, sollte man an Faktoren wie die Gießhäufigkeit, die Temperatur und das Licht denken. Es ist immer hilfreich, wenn man die exakte Orchideenart kennt, die Ansprüche dieser speziellen Orchidee nachliest und Erfahrungsberichte von Orchideenzüchtern studiert.

Häufige Symptome und mögliche Ursachen:

• Verfaulte Wurzeln: Das wird fast immer durch Staunässe (zu dichtes Substrat, zu viel Gießen) ausgelöst.
• Kleine, braune Flecken auf den Blättern oder Blüten: Hinweis auf Pilzerkrankungen, die sich mit entsprechenden Fungiziden behandeln lassen (am besten einen Fachmann zu Rate ziehen). Es können aber auch Bakterien oder Viren schuld sein. In jedem Fall die Pflanze zunächst separat stellen, damit andere Orchideen nicht angesteckt werden.
• Größere braune oder helle Stellen auf der Blattoberseite: Das kann Sonnenbrand sein, die Pflanze sollte schattiger gestellt und nicht bei Sonneneinstrahlung angesprüht werden.
• Sichtbare Schädlinge: Schildläuse, Blattläuse und andere Schädlinge erkennt man mit dem Auge, Spinnmilben an ihrem Gespinst. Je nach genauer Schädlingsart sollte man sich spezifische Hinweise zur Bekämpfung von Fachleuten geben lassen. Manchmal reicht gründliches Waschen oder längeres Untertauchen (eine Stunde) um Schädlinge zu beseitigen.
• Welke Blätter oder Blattabwurf: Mögliche Ursachen sind Lichtmangel, zu starkes Austrocknen oder ein ungeeignetes, zu dichtes Substrat.
• Ziehharmonikablätter / Knitterblätter: Häufig durch zu viel Sonne, zu niedrige Luftfeuchtigkeit oder zu unregelmäßiges Gießen bedingt.

Bei Krankheitssymptomen, die sich nicht so einfach zuordnen lassen, lohnt es sich im Zweifelsfall, bei Experten nachzufragen.